Автор: opechi_com

Мангал — открытая печь-жаровня в виде металлической коробки на ножках. Её используют для разведения огня и приготовления мяса. Какие виды мангалов предлагает промышленность? Чем стационарный мангал отличается от переносного, и из чего делают стационарные мангалы?

Мангал — открытая печь для шашлыка

Мангал отличается самым простым устройством. В дословном переводе — это большая корзина с углём. Чаша жаровни (обычно прямоугольной формы) — представляет ёмкость для горения дров и тления улей. При этом в традиционных жаровнях сжигают исключительно дрова, а различные современные варианты могут использовать уголь, газ или электричество.

Примечание: Для приготовления шашлыка на дровах открытый огонь даёт слишком большой жар. Поэтому топливо в мангале сжигают и только после жарят на нём сырое мясо. При этом тлеющие угли и дрова сбрызгивают водой, чтобы мясо не подгорало.

Для мяса используют металлические стрежни — шампура. На них нанизывают кусочки мякоти и укладывают на мангал сверху, так чтобы края шампура опирались на борта металлической чаши.

Металлическая чаша-коробка устанавливается на высокие ножки. Это даёт следующие преимущества:

1. Разводить огонь даже в тех местах, где кострища запрещены.
2. Удобно пользоваться мангалом.

Виды мангалов

Производители печей и жаровен предлагают мангалы различной формы, материала и конструкции:

• прямоугольный или круглый короб (для круглого мангала характерна различная температура на средних шампурах и с краю);

• стационарный или переносной мангал;

• из стали, чугуна или кирпича.

Фото различных жаровен.

Какие особенности у стационарной и переносной конструкции?

Стационарные и переносные мангалы

Стационарная конструкция жаровни — отличается массивностью, значительным весом и устойчивостью. Такой мангал складывают из камня, кирпича в комбинации с металлическими элементами или делают из чугуна. Ставят на выбранное место и никогда не перемещают по территории участка.

Стационарные модели часто обустраивают дополнительными аксессуарами: крыша, колосники, дымоход (особенно если в мангале будут сжигать уголь). Если дополнить мангал крышкой и решёткой для приготовления овощей, то получится барбекю или уличный гриль.

Разборной (переносной) мангал — отличается лёгкой конструкцией, которая способна складываться в небольшой ящик (коробку) и транспортироваться в другое место. Для складного мангала характерны тонкие стенки и небольшой вес. Это позволяет брать жаровню на пикни или другой загородный отдых.

Примечание: Переносные конструкции заметно уступают стационарным в долговечности и более доступны в цене.

Жаровни из металла или камня

Металлические жаровни изготавливают из стали и из чугуна. Мангалы из нержавеющей стали — отличаются небольшой толщиной стенок. Поэтому, как правило, стальной мангал — складной и переносной. Его вес — не больше 6 кг, цена — также демократична. Если короб изготовлен из обыкновенной стали, то для его защиты от коррозии нужна термостойкая краска.

Чугунный мангал — это жаровня, сделанная на века. Чугун имеет важные для уличной печи свойства: он не подвержен коррозии и длительно сохраняет тепло. Толщина его стенок составляет минимум 8 мм, а обычно превышает 10 мм. Вес достигает 100 кг. Это — стационарные конструкции. Благодаря массивности они хорошо удерживают тепло, что облегчает приготовление шашлыка, другой пищи.

Кирпичные и каменные жаровни имеют общее преимущество — долго хранят тепло. Для комфортного пользования их строят вместе с крышей в небольшом павильоне. Поэтому готовить в таком мангале можно даже в дождливую погоду.

Топливо для мангалов: газ, дрова, уголь, электричество

Традиционно мясо в мангале готовится на дровах. При этом приготовление шашлыка превращается в особое действо. Необходимо разжечь дрова, дать им прогореть и после — укладывать шампура сверху на короб.

Существуют модели промышленных мангалов на древесном угле. Это печи, которые позволяют готовить большое количество мяса. Уголь даёт стабильный жар и высокую температуру. Важно знать: при установке угольной жаровни дома необходим отдельный дымоход для вывода угарных газов.

Угольная конструкция отличается от своих электро- и газовых последователей натуральностью. Шашлык получается настоящий, с дымком.

Жаровни нового поколения — газовые и электрические. Они работают совсем не так, как мангалы с открытым пламенем. Их розжиг производится за несколько секунд, разогрев занимает считанные минуты, общее время приготовления мяса сокращено до получаса. В процессе кулинарной обработки температура поддерживается и контролируется автоматически. Опишем, как работают газовые и электрические конструкции.

Газовый мангал

Газовые жаровни — широко применяются в заведениях общепита (кафе, ресторанах). Такие установки отличаются большими габаритами, так как в их конструкцию входит приспособление для сжигания газа и сам газовый баллон. Газовые мангалы — профессиональное оборудование, на котором можно готовить шашлык и другие блюда (из рыбы, овощей). Ещё одно достоинство: они позволяют делить пространство приготовления еды на различные температурные зоны (для разных блюд — мясных или овощных).

Электромангал

Электрический мангал часто называют электрошашлычницей. Он позволяет приготовить шашлык прямо дома.

Электромангалы конструктивно отличаются от других видов жаровен. Они могут быть как горизонтальные, так и вертикальные (направление расположения шампуров). Вертикальные модели более компактны в размерах, занимают меньше места и поэтому пользуются популярностью.

Электрошашлычница использует инфракрасное излучение. Мясо подвергается качественной термической обработке, без непрожаренных участков или подгоревшей корочки.

Среди недостатков электрической и газовой конструкций выделим вкус мяса — без дыма, необходимость добавления ароматизатора («запаха дыма» или жидкого пищевого дыма).

Рекомендации по приготовлению шашлыка на мангале

Аксессуары к мангалам

В конструкцию жаровни могут быть включены дополнительные конструктивные элементы:

1. Колёсики — обеспечивают тяжёлый мангал мобильностью, возможностью перемещать его по территории участка.

2. Колосники — решётка, которую кладут на днище металлического короба. Колосниковая решётка стоит на невысоких ножках (2-3 см), которые приподнимают её над дном и делают возможным движение воздуха. В такой жаровне дрова и уголь полностью прогорают и длительно дают стабильный жар.

3. Труба и поддувало — элементы, которые располагают с противоположных боковых сторон металлического короба и обеспечивают движение воздуха. Поток воздуха поддерживает стабильное горение топлива. Если для огня используется древесный уголь, то труба и поддувало являются обязательными элементами конструкции

4. Поддон — аналог сковороды, в которой можно приготовить яичницу, поджарить мелкие овощи или котлеты.

5. Казан — металлическая кастрюля для приготовления плова.

Дополнительное оборудование может продаваться вместе с жаровней или отдельно.

Советы по созданию мангала из газового баллона

Размеры мангала и правила пользования

Для того чтобы приготовление шашлыка было приятным, а результат — гарантированным, необходимо правильно выбрать мангал (его размеры). На что обратить внимание:

1. Высота бортов короба должна быть больше 15 см. Такая глубина будет достаточной для того, чтобы сжечь необходимое количество дров (угля) и равномерно прожарить шашлык. Низкие борта (меньше 15 см) сокращают расстояние между углями и мясом на шампурах. При этом шашлык подгорает, но не прожаривается.
2. Толщина стенок — не меньше 2 мм (даже если мангал переносной). Это обеспечивает долговечность жаровни.

Для того чтобы установить мангал и приготовить шашлык, необходимо учесть следующие нюансы:

1. Переносной или стационарный мангал устанавливается с учётом направления ветра. Уличное движение воздуха не должно гасить огонь и выдувать тепло.
2. Дрова в мангал загружается полностью — до верха бортиков.
3. Шампура укладывают плотно (чтобы не выпускать снизу тепло) и часто вращаются (для равномерного прожаривания).

Выбор мангала учитывает предпочтения хозяев — надёжный короб на века или небольшая переносная конструкция.

Как самостоятельно сделать мангал

Несмотря на появление новейших систем обогрева, работающих от электричества или даже солнечной энергии, отопительные печи остаются очень востребованными. Дизайн меняется, конструкция совершенствуется, печи обрастают современными датчиками и системами контроля, но остаются в строю. Причина – дешевизна, автономность и консервативные привычки домовладельцев, любящих как топить печь, так и само ощущение раскаленной печи в холодный зимний вечер. Для обогрева помещения отопительной печью не обязательно наличие электричества и вовсе не нужен газ. Это крайне важно при проектировании отопительной системы в отдаленных районах или в домах, которые непросто подключить к коммуникациям. У отдельных видов печей имеется варочная поверхность, позволяющая готовить на них еду, а не только греть помещение. Современная отопительная печь на дровах или угле не только компактна и эстетична, а может служить настоящим украшением интерьера. Иногда дровяная или угольная печь применяется совместно с водяным отоплением.

Отопительная печь: виды и конструкция

Конструктивно отопительные печи могут сильно различаться, но их основные элементы неизменны:

• основание;
• корпус;
• дымоход.

Отличие канальных отопительных печей – наличие дымовых каналов. В бесканальных их функцию выполняют отдельные камеры.

Фундамент (основание) отопительной печи предназначено для предохранения конструкции от подвижек грунта и проникновения грунтовых вод. Тяжелые крупногабаритные печи требуют мощного фундамента, что сильно удорожает и усложняет процесс монтажа.

Состав конструкции корпуса дровяной печи также стандартен:

• топливник;
• поддувальная камера;
• перекрыша;
• дверки;
• задвижки.

Через дымоход отопительной печи отводятся продукты горения. Также он создает дополнительную тягу, усиливающую поступление кислорода в камеру горения.

Отопительные печи бывают:

• противоточные;
• прямоточные;

• колпаковые;

• канальные.

Каждая модель имеет свои особенности эксплуатации, недостатки и достоинства.

Прямоточная отопительная печь

Это наиболее простая в обслуживании и дешевая в монтаже отопительная печь на дровах или другом твердом топливе. Дым из такой печи поднимается по дымоходу вертикально вверх, потому ее и называют прямоточной. Именно такое устройство имеет известная дровяная «русская печь». Такая простая конструкции имеет не только достоинства. Значительная часть тепла сразу же выходит через дымоход вместе с горячими продуктами горения, что снижает эффективность таких печей.

Соответственно, на прогрев помещения прямоточной печью требуется много времени. Прогрев проходит поэтапно: сначала разогреваются стенки печи, потом – воздух в помещении. В такую печь может быть вмонтирована варочная поверхность что дает возможность готовить на них пищу.

Противоточная отопительная печь

В такие печи воздух поступает снизу. После нагрева в камере горения он поднимается по подъемному каналу, где охлаждается и спускается по паре опускных каналов. Эта конвективная система способна обеспечить высокий КПД за счет качественного отбора тепла в помещение. Корпус такой отопительной печи прогревается быстро и равномерно. Извне дровяная печь отделывается лицевым кирпичом либо камнем, что придает эстетичный вид конструкции, позволяет сохранять тепло.

Финская противоточная дровяная отопительная печь отводит дым через коренную трубу, при этом имеются дополнительные каналы. Благодаря этому на печь устанавливается варочная поверхность. Недостаток противоточных печей один – сложная конструкция. Сооружение такой печи по силам только опытному мастеру.

Канальная отопительная печь

В вертикальных и горизонтальных каналах, которые имеют данные отопительные печи, эффективно используется тепло, которое прямоточные печи выпускают через дымоход на улицу. Канальная печка имеет «колена», где нагретый воздух меняет направление своего движения. Это замедляет его подъем и выход через дымоход, поэтому нагрев помещения происходит максимально эффективно и быстро.

Данные отопительные печи имеют недостаток: воздух в каналах может застаиваться, что способствует задымлению. Это особенно вероятно в теплый период. Поэтому канальные печи обычно имеют дополнительные контуры, позволяющие перевести печь в режим прямоточной топки («летний» режим). Переключение режимов происходит задвижками, перекрывающими ход воздуха в каналах.

Не все знают как топить печь с вертикальными каналами. При растопке лучше перевести печь на «летний» режим, что усилит тягу. После разгорания огня можно передвинуть задвижки и перевести печь в «зимний» режим.

Более проста для растопки конструкция печи с горизонтальными каналами. Воздух в них не застаивается и вопрос «как топить дровяную печь?» не вызывает затруднений. Их можно разжигать без переключения режимов и не бояться задымления помещения. Поэтому такие печи отопления более популярны среди домовладельцев.

Совет: «Как лучше топить дровяную печь, если пропала тяга? Попробуйте положить на заслонку немного щепок и сжечь их. Горение образует тягу, что обеспечит доступ кислорода в основную камеру горения печи».

Канальные отопительные печи оборудуются дополнительными щитами в дымоходах, что делает путь прохождения воздуха более извилистым. Это сильно повышает теплоотдачу.

Канальные отопительные печи, которые топят углем или другим твердым топливом, более предпочтительны, чем прямоточные и быстрее прогревают дом. Их недостаток в виде сложности обслуживания и трудоемкости монтажа компенсируется высоким КПД и пониженным потреблением угля или дров.

Колпаковые отопительные печи

В этих печах нагретый воздух поднимается вверх, к колпаку из кирпича. В нем он постепенно остывает и вытесняется в дымоход новыми горячими потоками, поднимающимися из камеры горения. Такая конвекционная конструкция обеспечивает максимальный КПД. Колпаковая печь способна быстро и равномерно прогреть воздух в помещении. Наиболее эффективны конструкции, имеющие двухъярусный колпак.

Потенциально, колпаковые печи взрывоопасны. Это связано с возможностью накопления в колпаке несгоревших газов, которые вполне могут резко воспламениться и устроить довольно точное подобие взрыва. На практике это случается крайне редко. Взрыва можно наверняка избежать, если знать как топить колпаковую печь, не сокращать поступление воздуха до количества, при котором невозможен нормальный процесс горения в топочной камере. Особенно мала вероятность взрыва, если колпаковая печь топится коксом или качественным углем. Несколько взрывоопасна (из-за особенностей горения дерева) только печь, работающая на дровах.

Формы и габариты отопительных печей

Различаются толстостенные и тонкостенные отопительные печи. Толщина стенок у печей первого типа до 7 см, у второго – более 12 см. Первые существенно быстрее прогреваются и намного лучше отдают накопленное тепло. Достоинства вторых – большая теплоемкость и инерционность, не допускающая резких перепадов температуры в комнате.

Чтобы полностью прогреть массивную толстостенную печь необходимо более 3 часов. Легкие тонкостенные конструкции прогреваются не более 2 часов. Их высокая теплоотдача повышает КПД, но они практически неспособны аккумулировать тепло. Поэтому стоит огню погаснуть – помещение начинает стремительно остывать.

Примечание: При работе разогретой печи температура газов, выходящих в дымоход повышается, тем самым снижая КПД.

Размеры и форму конструкции отопительной печи стоит выбирать по таким показателям:

• финансовые возможности;
• расположение печи в помещении;
• требуемая теплоемкость сооружения;
• допустимые значения КПД и теплопотерь.

Самыми простыми являются прямоугольные отопительные печи. Можно использовать и другие конструкции: угловую, круглую, многоугольную или Т-образную. Именно последняя, оборудованная кирпичным отопительным щитком, лучше всего подходит для отопления большого помещения.

Также отопительные печи различаются по этажности – одно- и двухэтажные сооружения. Последние – лучший выбор для отопления двухэтажных частных домов. Такие печи многофункциональны и успешно используются для одновременного обогрева дома и приготовления пищи. Причем их схема лишь немного сложнее одноэтажных печей. Единственное существенное различие – количество кирпича и других материалов, необходимых для сооружения такой печи.

Об особенностях кладки отопительно-варочной печи

Отопительная печь-камин

Особняком стоят гибридные конструкции, включающие в себя камин и отопительную печь. Они предназначены для отопления дома, приготовления пищи на варочной поверхности и создания уютной комфортной обстановки в доме. Камин отличается видом открытого огня, что позволяет расслабиться и успокоиться. Многие считают что камин способен на большее – позволяет достичь состояния гармонии и умиротворения во время созерцания огня в холодный осенний или зимний вечер. Живое тепло, которое дарит пламя, издревле способствует улучшению физического и психического самочувствия. Именно поэтому так ценится камин в частном доме.

Многофункциональная дровяная печь-камин имеет две топки и пару дымоходов. Благодаря этому можно использовать камин и печь независимо друг от друга. Конструкция такого сооружения очень громоздкая и тяжелая, если сравнивать с обычными печками. Поэтому сооружение печи-камина с плитой требуется мощный фундамент и большая свободная площадь внутри дома. Поэтому ее проект необходимо включать в проект строительства дома. Иначе можно столкнуться с серьезными неудобствами, сопровождающими коренную переделку помещения под печь-камин.

Примечание: Важно: тяга во внутренних дымоходах выше, поэтому для камина лучше предусмотреть именно внутренний дымоход.

Рекомендации по монтажу дымохода

Материалы для печей

Наиболее распространены кирпичные отопительные печи, имеющие декоративную облицовку. Также применяются изразцовые, бетонные и металлические печи с плитой. Для последних применяется сталь или чугун. Изразцовые печи – самые красивые, не требующие внешней отделки, но для их сооружения необходимо привлечение специалистов высокого уровня. Их непросто сложить своими руками. Такие печи отличаются большой теплоемкостью. Приобретаются они готовыми комплектами, требующими сборки.

Печи из металла быстро отдают тепло, но и быстро остывают после прогорания дров. Это приводит к перепаду температуры, некомфортному для жилых помещений. Поэтому их применяют на промышленных объектах и складах. Также они подойдут для обогрева хозпостроек, бань и гаражей в частном домовладении.

Часто отопительная печь имеет декоративную отделку. Повышающую эстетическую привлекательность. Это может быть плитка, изразцы, штукатурка или футляры из стали.

Для самостоятельного сооружения печи необходимы:

• цемент;
• песок;
• глина;
• известь.

Также нужны вспомогательные материалы:

• стальная полоса;
• уголок;
• проволока;
• войлок;
• листы и крошка асбеста.

Камин, голландка или традиционная русская печь? Как и чем топить печь? Будет ли печь работать только на дровах, или возможно использование другого топлива? На сколько важна эффективность отопления? На эти вопросы следует ответить еще на стадии выбора типа и размера печи. Это позволит подобрать печь, оптимально подходящую для вашего дома. Если у вас недостаточно знаний и опыта в печном ремесле, лучше обратиться к специалистам, которые разработают проект согласно ваших пожеланий, возведут и запустят печь. Отопительная печь с плитой – важный элемент дома с точки зрения комфорта проживания и безопасности. Поэтому лучше не экономить на ее проектировании и сооружении.

Описание работы металлической печи «Ферингер»

Существует много специализированного оборудования, созданного специально для облегчения работы повара и уменьшения времени технологического процесса приготовления пищи. Важной вехой развития кухонного оборудование стало создание универсального агрегата, соединившего в себе функции жарочного шкафа и пароварки – конвекционной печи. Первая печь такого типа была представлена немецкой фирмой Rational в 1976 году. За 40 лет конвекционные печи прошли путь от примитивного оборудования, нуждающегося в ручном впрыске воды, до сложных систем, управляемых процессорами, осуществляющими полный контроль над приготовлением пищи.

На отечественном рынке конвекционная печь является довольно новым товаром. Эти устройства появились недавно и сразу был оценены профессионалами. Большинство ресторанов, кафе, комбинатов питания имеют в наличии данный вид печей. Спрос на автоматические агрегаты постоянно растет, конвекционные печи превратились из модной новинки в обязательный атрибут профессиональной кухни.

Особенности конвекционных печей

Пароконвекционные (конвекционные) печи относятся к профессиональному тепловому оборудованию. Они используют различные сочетания конвекции и пара для термообработки продуктов питания. Главные достоинства таких печей – простота пользования и выдающаяся экономичность. Пароконвекционные печи способны выполнить до 70% операций тепловой обработки пищи, заменяя множество разновидностей теплового кухонного оборудования.

В сравнении с традиционными печами и другим теплооборудованием, конвекционные печи позволяют сократить энергозатраты и время приготовления пищи. Продукты готовятся в них на 15% быстрее, чем в духовых печах или на печках. Дополнительная экономия электроэнергии достигается за счет быстрого включения агрегата в рабочий режим при полном отсутствии потребления электричества между рабочими циклами.

Приготовленная в конвекционной печи пища практически не теряет содержащихся в ней витаминов и аминокислот. Большим удобством использование конвекционной печи является возможность одновременной загрузки разных продуктов. Главное, чтоб для их приготовления требовался одинаковый температурный режим. И даже при таком способе обработки каждый продукт сохраняет собственный уникальный вкус и запах, не передавая его другим.

За счет сокращения энергозатрат пароконвекционные печи помогают быстро вернуть вложенные в них средства. Срок окупаемости печи – не более 2 лет, причем практический срок ее службы превышает 10 лет. В небольшом ресторане европейской кухне, где количество посетителей не превышает 50 в день, конвекционная печь за год дает экономию электроэнергии на сумму до 3000 долларов. В заведениях с большей проходимостью экономия пропорционально увеличивается.

Описание конвекционной печи длительного горения

Принцип работы пароконвекционной печи

Как видно из названия, работа пароконвекционной печи основана на использовании процессов конвекции и образования пара. Конвекция появляется внутри рабочей камеры печи за счет циркуляции нагретого воздуха, который движется благодаря работе вентилятора. Благодаря герметичности рабочей камера печи, вентилятор постоянно втягивает воздух и прогоняет сквози ТЭН, обеспечивая быстрый эффективный нагрев рабочей зоны агрегата. Контроль заданной температуры осуществляется термостатом, отключающим и включающим ТЭН по мере надобности. Современная конвекционная печь может содержать два типа ТЭНов: кругообразный или прямой. Первый обеспечивает лучший теплоотвод и, соответственно, более быстры нагрев циркулирующего воздуха.

Для приготовления продуктов в пароконвекционных печах предусмотрены специальные гастрономические емкости. Благодаря их съемной конструкции персонал может легко проводить обслуживание и обработку рабочей камеры согласно технологическому процессу. Также конструкция позволяет применять для загрузки продуктов в печь специальные тележки.

Режим работы пароконвекционной печи

Сначала конвекционная печь предлагала пользователям всего три режима работы:

• конвекция;
• пар;
• комбинированный режим.

Последний предусматривает одновременное использование пара и горячего воздуха.

Современные печи предлагают еще три режима (кроме вышеперечисленных):

• низкотемпературный пар;
• форсированный пар;
• разогрев (регенерация).

Возможности печей постоянно растут, сопровождаясь новыми функциями. Чтобы легко создать хрустящую корочку можно использовать функцию «мгновенный вывод пара». Для выпечки деликатесных тортов предусмотрена функция работы со сниженной скоростью вентилятора. Существует конвекционная печь с системами грилирования и фритирования, позволяющими легко получить блюда типа «курицы гриль» или «картошки фри». Такое расширение функционала пароконвекционной печи сделало ее самым востребованным и универсальным оборудованием на профессиональной кухне.

Бойлерные и инжекторные конвекционные печи

По способу парообразования выделяются два вида печей:

1. Бойлерные печи со встроенным парогенератором.

2. Инжекционные печи, в которых пар образуется путем непосредственного впрыска воды на трубчатый электронагревательный элемент печи.

Бойлерная система парообразования больше распространена благодаря своей простоте и точности. Она позволяет сразу определить необходимое количество пара без вычислений количества воды, необходимого для возникновения заданного количества пара.

Важным фактором, продлевающим срок службы пароконвекционной печи, является ее защита от накипи. Для предотвращения появления накипи в конвекционной печи используются специальные умягчители, через которые пропускается вода перед производством пара.

Недостаток, которые имеет бойлерная пароконвекционная печь один – высокая цена. Поэтому разработаны и выпускаются инжекторные агрегаты. Они полностью повторяют функционал бойлерных печей, являясь их недорогой альтернативой.

Пар в инжекторных аппаратах образуется непосредственно в рабочей камере при попадании воды на горячую поверхность нагревателя. При использовании комбинированного режима работы конвекционной печи регулировка количества пара в инжекторных печах происходит не хуже, чем в бойлерных. По остальным параметрам инжекторные конвекционные печи ничуть не уступают бойлерным. С учетом того, что цены на данный тип агрегатов ниже, инжекторная конвекционная печь все чаще приобретается для кухонь профессиональных поваров.

Описание моделей конвекционных печей Abat

Типы пароконвекционных печей

Кроме способа парообразования, конвекционные печи классифицируются по типу управления и вместимости.

Управление пароконвекционной печью может быть механическим и электронным. В первом случае регулировка осуществляется рукоятками, задающими необходимые параметры. Это простые и надежные печи, но в них отсутствует функция автоматической регулировки влажности.

Автоматическая регулировка может осуществляться одним из трех способов:

1. Фиксированный уровень влажности. Данный способ применяется лишь в самых дешевых моделях печей.
2. Регулируемая влажность в камере с шагом 5%. Это более дорогое конструктивное решение, позволяющее достичь хороших результатов.
3. Автоматический контроль параметров при помощи электронных датчиков.

Апофеозом автоматического контроля в пароконвекционных печах является программируемые агрегаты, позволяющие автоматизировать процесс приготовления блюд и не требующие контроля и вмешательства со стороны повара.

Вместимость подразумевает максимально возможное количество гастрономических емкостей, входящих в рабочую камеру печи. По этому параметру различают три группы печей: малые (до 6), средние (до 12) и большие (до 20 емкостей).

Пароконвекционные печи сильно облегчают труд повара и имеют множество преимуществ по сравнению с традиционными способами приготовления пищи. Развитие микропроцессоров и робототехники позволяет производителям постоянно совершенствовать аппараты, добиваясь полной автоматизации их работы и расширения функционала.

Выпечка круасанов в конвекционной печи

Муфельная печь — это нагревательное устройство, внутри которого расположен специальный кожух — муфель. Он отделяет внутреннее рабочее пространство от топки (нагревателей). Таким образом, внутренняя камера защищает рабочую зону от угарных газов, а нагреваемые детали — от взаимодействия с этими газами. Как устроен муфель и изготавливается ли муфельная печь своими руками?

Муфельные печи: преимущества и недостатки

Муфель защищает зону нагрева от газов или продуктов испарений нагревательных элементов. Это создаёт условия для термической обработки деталей, для насыщения их поверхности определёнными элементами (углеродом, азотом, хромом). Также муфель используют для переплавки золота, обжига изделий из глины.

Кроме защитных свойств, внутренняя камера обеспечивает равномерное распределение температуры по всей рабочей зоне. Это создаёт одинаковые условия для термической обработки деталей на поддоне.

Из недостатков муфелей стоит отметить низкую скорость нагрева до высоких температур, а значит, сложность скоростных режимов термической обработки в таких печах. Кроме того, разогрев самого муфеля требует дополнительного расхода энергии, а значит муфельные печи — более затратны в эксплуатации, чем печи без муфеля.

Муфельные печи: сфера применения

Перечислим сферу применения муфельных печей:

1. Металлургическое производство и исследования в металлургических лабораториях. В муфельных печах разного размера проводят термическую обработку деталей из различных сплавов — закалку и отжиг, отпуск и состаривание. Также в муфелях проводят насыщение поверхности углеродом, азотом, алюминием, кремнием, другими элементами (цементирование, азотирование, цианирование, диффузная металлизация — хромирование, алитирование).

2. Переплавка золота и цветных сплавов, при которых недопустимо насыщение сплава посторонними примесями. В такой переплавке необходимо ограничить контакт сплава с продуктами горения или с продуктами окисления нагревательных элементов.

3. Обжиг керамики — используется в процессе производства керамических изделий (посуды, скульптурных украшений из глины). Высокотемпературный обжиг обеспечивает прочность керамической поверхности и её водостойкость.

4. Сушка электропроводящих материалов и элементов.

5. Стерилизация инструмента (в медицине).

6. Сжигание (кремация).

Особенности муфельной печи для плавки металлов

Как устроены муфельные печи: конструкция

Главный конструктивный элемент печи — муфель. В его камеру загружают детали для термической обработки (или золото для переплавки, медицинский инструмент для температурной обработки, керамику для обжига). Муфель делают из химически инертного материала.

Камеру муфеля располагают внутри печи. При этом пространство между наружным кожухом и внутренней камерой заполняют теплоизолятором. Качественная теплоизоляция определяет КПД работы устройства, а также его безопасность (ограничивает сильный нагрев кожуха и не допускает возможности обжечься об него).

Нагревательные элементы располагают снаружи муфеля или в его стенках. Они нагревают внутреннюю камеру, которая в свою очередь передают тепло рабочему пространству. Работой нагревательных элементов управляет регулятор. Он контролирует температуру и время нагрева, весь процесс термической обработки. Уровень автоматического регулирования влияет на цену нагревательного устройства. Чем больше регулирующих функций, тем дороже печь.

Муфель: конструкция и материалы

Для изготовления внутренней камеры используются следующие материалы:

• керамика;
• керамическое волокно;
• корунд;
• огнеупорный (шамотный) кирпич.

Выбор материала для изготовления муфеля определяется условиями работы и предназначением печи. Например, муфель из огнеупорных волокон используется для нагрева в нейтральной среде. Корундовые камеры — можно использовать в химических средах. А вот керамический муфель — универсален. Благодаря инертности его используют для различных задач (переплавки, термической обработки, обжига).

В один и тот же корпус можно загружать муфели из разных материалов (для разных целей нагрева и обработки). Таким образом, внутренняя камера является сменным элементом, который может иметь вид горшка или колпака, загружаться с боку или сверху. Конструктивно муфели делят на следующие группы:

1. Колпаковые (они загружаются сверху в виде колпака, после нагрева отделяются от пода).
2. Горшковые (также загружаются сверху, но имеют вид ёмкости, от пода не отделяются).
3. Простые (садку загружают с боку печи).

Нагревательные элементы

Для нагрева стенок внутренней камеры устанавливают нагревательные элементы. В качестве них используется проволока из термостойкого металла или сплава. При прохождении тока по проволокам они разогреваются и выделяют тепло. Для увеличения площади отдачи проволоку наматывают в виде спирали.

Также различают открытые и закрытые нагреватели. Открытые нагреватели имеют более высокую скорость нагрева, при поломке — легко заменяются новыми. Но при этом — быстрее окисляются (из-за нагрева) и чаще выходят из строя.

Закрытые нагреватели располагают внутри стенок муфеля. Они защищены от окисления, поэтому более долговечны. Недостатки: более длительный нагрев и большая стоимость ремонта (в случае поломки необходима замена всего муфеля).

Виды муфельных печей

Муфельные печи классифицируют по нескольким признакам. По способу нагрева их делят:

• электрические;

• газовые.

По виду защитной атмосферы:

1. Воздушные (муфель ограничивает смешивание воздуха между рабочим пространством и нагревателями).
2. Вакуумные (внутри муфеля создают разреженное пространство — вакуум).
3. Печи со специальной атмосферой — пространство внутри муфеля заполняют специальным газом (инертным, азотирующим, восстанавливающим и др.).

Рабочая температура внутри печи может варьироваться от +400ºC до 2500ºC. По этому признаку муфельные печи классифицируют на типы:

1. Для умеренного нагрева — до 500ºC.
2. Для средних температур — до 900ºC.
3. Для высоких температур — до 1400ºC.
4. Для сверх высоких температур — до 2000-2500ºC.

Примечание: Температура нагрева определяет цену печи. Чем сильнее нагревает печь, тем выше её стоимость. Кроме того, цены муфелей зависят от размеров и функциональной оснастки (наличия термопар, вида нагревателей, автоматики).

Муфельная печь своими руками

В домашних условиях своими руками можно собрать простую конструкцию печи. При этом муфельная печь «своими руками» будет работать на электричестве. Главный элемент — муфель — можно изготовить из глины или сложить из шамотного кирпича.

Для глиняного муфеля делают заготовку из картона или фанеры. Полученный короб покрывают слоем глины толщиной от 1 см, сушат до затвердевания (3-5 дней) и обжигают в угольной печи. Температура обжига составляет 700-800ºC. Этого достаточно для остекловывания глиняной структуры и получения прочной внутренней камеры.

Полученный керамический муфель обматывают проволокой (нихромовой или фехралевой, диаметром 1 мм) — она будет работать в качестве нагревательного элемента. Для того чтобы закрепить проволоку на кожухе, её покрывают вторым слоем глины (который также сушат и обжигают в угольной печи). Концы проволоки для дальнейшего подключения к электросети отставляют открытыми.

Для складывания шамотного муфеля в каждом кирпичике проделывают канавки (для расположения нагревательных спиралей). После складывания кирпичей в канавках располагают спиральную проволоку. Для закрепления в канавках спираль обмазывают глиной или укрепляют проволокой.

Готовую внутреннюю камеру размещают в металлическом корпусе. Его сваривают из листов стали толщиной 2 мм и более. В корпусе оставляют отверстия для подсоединения к нагревательной проволоке.

Внутрь кожуха помещают готовый муфель, подсоединяют контакты и делают теплоизоляцию. В качестве изолирующего материала используют базальтовую вату или асбестовую крошку (асбест — более вредный вариант, при его нагреве выделяются канцерогены).

Примечание: Такая муфельная печь своими руками позволяет обжигать изделия из керамики. Для металлургического отжига или переплавки цветных сплавов необходима печь промышленного производства.

Самостоятельное изготовление муфельной печи

Печи СНОЛ: цены и модели

Производитель электропечей СНОЛ (SNOL) предлагает различные нагревательные печи и камеры. Муфельные варианты СНОЛ — это лабораторные электропечи для термической обработки деталей в воздушной среде. Они обустроены электрическими спиральными нагревателями и прямоугольной внутренней камерой. Сфера применения печей СНОЛ: термическая и химико-термическая обработка, нагрев образцов, прокаливание.

Модельный ряд СНОЛ предоставляет печи с разными рабочими температурами и разным объёмом рабочего пространства. Рабочие температуры СНОЛ составляют 100-1300ºC. В моделях под заказ рабочие температуры могут быть выше — до 1600ºC. Объём рабочих камер — 3, 6 или 10 л. Используются полузакрытые и закрытые нагреватели. В модификациях с объёмом рабочей камеры 3 и 6 л нагреватели расположены с трёх сторон. В модификациях с камерой 10 л — нагреватели с 4-х сторон внутренней камеры.

Материал муфеля — керамика или волокно. Есть модели СНОЛ, в которых внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, из кирпича. Модульная конструкция печи позволяет при необходимости быстро и несложно заменить любой элемент.

Качество и надёжность работы нагревательных устройств СНОЛ обеспечивают японские программируемые терморегуляторы, фехралевые нагреватели.

Цены на печи СНОЛ — демократичны.

Муфельная печь — устройство, необходимое для работы металлургической лаборатории. Оно также востребовано в ювелирном деле и керамическом производстве, используется в медицине (для обработки инструмента). Конструкция отличается простотой. Для отжига керамических изделий муфель можно изготовить своими руками. Для более ответственных видов химико-термической обработки лучше приобрести печь заводского изготовления. Это будет гарантировать её качество и безопасность.

Описание работы муфельной печи Snol-7.2/1100

Рачительные хозяева находятся в постоянном поиске энергоэффективных способов отопления своего жилья или производственных помещений. Всё чаще они фокусируют внимание на современной печи-буржуйке булерьян. Этот агрегат существенно отличается от привычных буржуек. Главная его внешняя особенность — наличие труб, опоясывающих печь с двух сторон.

Прототип булерьяна был придуман канадскими лесорубами, такая конструкция позволяла хорошо отапливать помещение лесного домика довольно продолжительное время, ведь это отопительное устройство относится к печам длительного горения. Не удивительно, что многие умельцы стремятся изготовить булерьян своими руками. Процесс потребует некоторой подготовки, однако, эта «миссия» вполне выполнима, причём заниматься сооружением отопительного устройства можно даже в помещении обычного гаража.

Специфика работы

Примечание: Булерьян — это весьма удачный симбиоз буржуйки и дровяного котла длительного горения.

Его работа основывается на принципе принудительной конвекции. К топочному корпусу прилегают изогнутые трубки, расположенные рядами и стремящиеся снизу вверх. Снизу через отверстия заходит холодный воздушный поток, который очень быстро прогревается, так как трубы контактируют непосредственно со стенками топки. Нагретый воздух поднимается по трубам вверх, выходит в помещение и отапливает его.

Печи булерьян великолепно совмещаются с водяным контуром отопления. В этом случае стенки самого устройства не очень горячие, поэтому можно не бояться обжечься. Печка булерьян оснащается несколькими довольно простыми регулировочными устройствами, которые обеспечивают ей работу в двух режимах. Вначале она быстро разогревается, а потом тепло равномерно распределяется по всему помещению. После активного разогрева этот котёл переходит в режим тления. Если вначале приходится очень часто подкладывать топливо, то, при достижении максимальной температуры это делается лишь 2 раза в сутки.

Всё это благодаря камере дожига: после сжигания в топке дров выделяется горючая газово-воздушная смесь, которая по конвекционным трубам поступает в верхнюю камеру, сгорает там и даёт массу дополнительного тепла. Такой принцип работы обеспечивает булерьяну КПД около 80%. Кстати, отапливаются печи булерьян различными видами древесного твёрдого топлива, но наиболее предпочтительным видом являются всё же дрова.

Опыт эксплуатации печи булерьян в гараже

Плюсы и минусы устройства

Несмотря на явную высокую энергоэффективность булерьяна, были и постоянно продолжаются споры по поводу уместности его установки. Поклонники говорят о важных преимуществах:

• быстрый нагрев одного и нескольких помещений;
• длительный период горения и отсутствие необходимости постоянного пополнения топки;
• быстрая и несложная установка;
• практичная и безопасная конструкция.

Скептики же указывают на некоторый недостатки:

• высокая стоимость устройства;
• изготавливая печь булерьян своими руками, нужно знать много сложных нюансов;
• печь работает только на древесине;
• высокая дымность при любых погодных условиях;
• конденсат в дымовой трубе.

Особенности эксплуатации печи Svarog

Что нужно для работы?

Прежде чем начать мастерить собственную эксклюзивную печь булерьян, желательно собрать все необходимые материалы. Из инструментов обязательно понадобятся: сварка, болгарка, ножницы для резки металла, трубогиб и молоток.

Кроме перечисленного инвентаря, для изготовления булерьяна нужен будет ряд заготовок. Прежде всего — уголок размерами 0,25х0,25 см, лист металла толщиной 5 мм и толстостенные трубы диаметром 50 мм.

Конструкция печи

Примечание: Чтобы сделать функциональную печь булерьян своими руками, нужно очень хорошо изучить его устройство.

Это цельнометаллическая конструкция, которая состоит из топки и нескольких плотно прилегающих к ней согнутых труб. В передней части располагается дверца, через которую осуществляется загрузка топлива. В этой же части размещено устройство для корректировки мощности. Сверху находится камера вторичного сгорания и выведен патрубок дымохода.

Для повышения эффективности использования печи булерьян специалисты рекомендуют тщательно провести теплоизоляцию дымохода. Чаще всего используют в этих целях минеральную вату толщиной около 3 мм. Конечно же, у этой печи предусмотрено поддувало, сквозь которое воздух поступает в топку. Если есть желание, то можно сделать небольшой зольник, хотя при работе этой печи отходов образуется ничтожно мало. Задняя стенка делается двойной, чтобы устройство работало с ещё большей эффективностью. Двухслойным можно сделать весь корпус.

Приступаем к работе

Итак, теоретическая часть позади, поэтому можно уже приступить к изготовлению отопительного устройства.

Возьмите 8 равных отрезков металлической трубы и согните их посередине трубогибом, сделав угол примерно 80 градусов. Для создания средней по размеру печи достаточно будет труб длиной 1-1.5 м.

Подготовленные трубы сваркой соединяются в единую конструкцию.

Это сооружение будет служить ещё и каркасом. Поэтому, к трубам привариваются металлические листы, которые станут корпусом печи. Металлическая пластина станет поддоном для топки и на ней будут гореть дрова. Чтобы было легче ухаживать за печкой, можно сварить поддон из двух пластин под наклоном.

Следующий этап — заготовка передней и задней стенок булерьяна. Сначала нужно сделать лекало из плотного картона, исходя из получившихся параметров печки. По этому шаблону из металлического листа вырезаются стенки. В лицевой части нужно сделать отверстие под дверцу. Диаметр его обычно равен диаметру печи, разделённому на два. Центр окошка лучше сместить немного ниже оси булерьяна. По периметру окна с внешней стороны следует наварить кольцо из неширокой металлической полосы.

Задняя стенка делается точно так же, только отверстие в ней будет соответствовать диаметру трубы отвода и располагаться в верхней части.

Переходим к изготовлению дверки для печи. Она делается из того же металла, вырезанного согласно диаметру переднего отверстия. Для улучшения герметичности на эту заготовку по всему периметру желательно наварить узенькую металлическую полоску. Также в дверке обязательно нужно сделать отверстие и приварить к нему поддувало с клапаном.

Для обеспечения безопасности использования, к внутренней поверхности дверцы нужно приварить полукруг из металлического листа, служащий теплоотражающим экраном.

К наружной стенке привариваются петли и можно уже закреплять дверцу.

К отверстию на задней стенке монтируется дымоход из Т-образной трубы диаметром 110 мм. В трубе обязательно делается вырез для присоединения отвода с клапаном.

Этот клапан можно также сделать своими руками. По внутреннему диаметру отвода нужно вырезать металлический кружок, а в самом отводе просверлить отверстие так, чтобы ось клапана вставлялась горизонтально. Все эти части собираются и привариваются. Снаружи закрепляется кусок прута, который будет служить ручкой. На неё можно одеть деревянную колодку для удобства.

Теперь из кусочков труб делаем ножки и печь можно испытывать.

В изготовлении булерьяна своими руками, так же, как и в другом ответственном деле, нужно просто придерживаться технологии и созданное изделие обязательно порадует вас отменной работой.

Обзор печи булерьян

Как правильно провести ремонт кирпичной печи своими руками? Вопрос актуален всегда, ведь проблемы с печкой возникают рано или поздно. А тратиться на дорогостоящих печников, среди которых единицы профессионалов, не хочется.

Срочный ремонт необходим, если на дверце появилась копоть, пробиваются дым и запах, отсутствует или стала минимальной тяга или в кирпичной кладке образовались щели разных размеров.

Неисправности и их причины

Все неисправности, из-за которых требуется ремонт печки в доме на даче, связаны с температурным режимом. Кирпичи и металл становятся больше при нагревании, а когда печь остывает, приходят в исходное положение. Если печка ежедневно или наоборот – крайне редко используется, материалы не выдерживают нагрузок. Становится неизбежным наличие трещин или засорение дымохода.

Помимо температурной нагрузки, существуют и другие причины появления проблем:

1. Сжигание хвойных деревьев. Ель и сосна оставляют много не сжигающихся опилок. Они поднимаются в дымоход и засоряют его.

2. Сжигание мусора. Так как печь не предназначена для этого, пластмасса и другие материалы способствуют образованию трещин.

3. Плохая заделка. Если был использован некачественный раствор, со временем он может попросту отпасть, открывая щели между кирпичами.

4. Огромное количество топлива. Желание как можно быстрее разогреть печку часто приводит к тому, что в неё кладётся слишком много дров. Итог – щели разных размеров.

5. Кирпич в дымоходе. Иногда в дымоход попадают осколки или даже целые кирпичи. Если это случается, частично или полностью пропадает тяга.

6. Проблемы в кирпичной кладке. Возможно, печь изначально была собрана на «скорую руку». Тогда необходим капитальный ремонт.

Также неисправности возникают из-за внешних факторов. Так как дымоход находится и на улице, на него влияют погодные условия. Изредка в него залетают птицы. Предугадать эти моменты почти невозможно.

Мелкий ремонт

В первую очередь, нужно почистить печь в доме. Это самое лёгкое, что можно сделать своими руками. Чистка производится через специальную дверцу.

Чистка дымохода

Если своими руками лезть в печку на даче не хочется, разжигаем сухое горючее или кусок резины. Материал будет гореть долго, тем самым «выбивая» потоками воздуха образовавшиеся засоры.

Также можно засыпать в горящую печку 200 грамм крупной соли. Сразу закрываем заслон, иначе можно получить ожог (соль «выпрыгивает»). Благодаря простому подручному средству, сажа вылетит через дымоход.

Если всё слишком плохо, придётся «выбивать» засор при помощи палки с любым тяжелым предметом на конце. Засор удаляется собственноручно. Однако придётся почувствовать себя Карлсоном, который живет на крыше.

Удаление щелей

Далее делаем ремонт «дымящей» печки. Все щели нужно замазать раствором. Для этой цели используются разные ингредиенты. Один из лучших способов – смешать глину, песок, измельченный асбест и соль. Глины и песка должно быть больше вдвое. Вместо асбеста и соли также можно использовать цемент, но в других пропорциях — 1:1:1.

Любой раствор должен быть средней вязкости, чтобы в дальнейшем не причинить неудобств. Как вариант – можно воспользоваться готовыми растворами, которые продаются в магазинах. Они разбавляются водой по инструкции, и сразу готовы к применению. С ними ремонт печки производится быстрее и проще.

Замена кирпича

Если кирпич выпал или прогорел, на его место нужно поставить новый. Для этого очищаем это место, смачиваем водой и кладём кусок глины, подготовленной заранее.

Новый кирпич окунаем в воду, после чего обильно обмазываем глиняным раствором по всем сторонам. Укладываем его в кирпичную кладку и подогреваем печь, чтобы раствор застыл. Используют тот же раствор, что и для замазывания щелей.

Средние ремонтные работы

Делаем ремонт средней сложности, устанавливая колосники и заменяя футеровку. Сюда же можно отнести незначительные ремонтные работы по кирпичной кладке.

Примечание: При замене колосников важно предусмотреть температурный шов в 3-5 мм между ними и кладкой. Образовавшийся шов желательно засыпать песком.

Чтобы укрепить шатающуюся дверцу, нужно разобрать кирпичи вокруг неё и поставить её заново, используя стальную проволоку.

Предтопочные листы не ремонтируются, они сразу меняются. Для этого снимается старый лист, из него вынимаются гвозди. Далее кусок войлока вымачивается в жидком глиняном растворе и кладётся под низ, а сверху прибивается новый лист.

Советы по выполнению самостоятельного ремонта печи

Старая и новая кладка при замене футеровки выполняются из одного кирпича, чтобы сохранить одинаковый коэффициент теплорасширения. Это один из важных моментов при ремонте печки в доме на даче.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт печи из кирпича предполагает ремонт дымохода и основательный ремонт печки. Подразумевается полное восстановление работоспособности, замена поломавшихся деталей и создание новых, улучшенных. Своими силами это сделать сложно, но возможно.

Для этого делается ряд мероприятий:

1. Разрушенная кирпичная кладка перебирается, вместо неё устанавливается новая.
2. Заменяются все неработающие или плохо работающие элементы.
3. Дымоход и сама печь штукатурятся.
4. При желании, печка покрывается декоративными элементами (плиткой и прочим).
5. Проверяется работоспособность.

Рекомендации по ремонту печи шведки

Если ранее вы не занимались ремонтом печки, то, возможно, придётся выполнить все шаги заново. Поэтому последний пункт обязателен. Обращаем внимание, что самая сложная работа – это установка кирпичной кладки. Часто ремонт печки долго стоит именно на этом этапе.

Полезные советы

Своими руками можно починить любую неисправность. Стоит заранее подготовить для этого кирпич, двухсторонний молоток, отвес, рулетку, уровень, мастерок, ведро и компоненты раствора.

Примечание: Чтобы проверить наличие тяги, подожгите спичку или бумагу и направьте в дымоход. При наличии тяги, пламя подымится вверх.

Все о тяге дымоходов

Печке необходима профилактическая чистка дымохода, которую делают приблизительно раз в месяц любым из указанных выше методов.

Переделать один вид печи на другой можно разными способами. Чтобы сделать печку газовой, стенки топливника выкладываются кирпичом на огнеупорный раствор. Вокруг делаются маленькие откосы, чтобы уголь во время топки скатывался вниз.

Ремонт печки на даче или в доме – ответственное дело, с которым настоящий мужчина сможет справиться. Отремонтировать печку своими руками довольно сложно, но, если руководствоваться подсказками, всё получится.

Желаем удачи!

В летнюю жару на даче редко у кого возникает желание готовить пищу на кухне. Другое дело – готовка на улице, например, у мангала, который, кстати, вполне реально сделать своими руками. Чтобы получить возможность совмещать полезное и приятное, проводя время за приготовлением ароматной пищи на свежем воздухе, можно поработать над созданием печи для казана на своем участке. Особенно хорошо на такой печи будут удаваться изыски восточной кухни.

Как сделать выбор?

Для начала вам стоит решить, какую именно печь для казана вы хотите сделать. Можно приложить максимум усилий и построить вариант стационарной печи для казана. Тогда вам придется выделить под такую печь большой участок, он должен стоять поодаль от других объектов. Его возведение следует начинать с создания основания.

Можно сделать передвижную печь для казана. Металлическая печь не займет много места и будет отличаться малым весом. Для изготовления такой печки можно взять на вооружение трубу из стали (жаропрочной) либо чугуна, подойдет даже газовый баллон. И кирпичный, и чугунный, и металлический вариант печки можно сделать самостоятельно.

Печь из металла

Металлический вариант печи подходит для тех случаев, когда вы непостоянно проживаете на дачном участке, но, приезжая туда, занимаетесь готовкой на открытом воздухе.

Для изготовления такой печурки можно вооружиться старым и неиспользуемым, но вполне пригодным для дальнейшей эксплуатации газовым баллоном. Объем его должен составлять 50 литров. Также для работы потребуется болгарка.

1. Для начала необходимо опустошить газовый баллон: открыть кран, оставив баллон на открытом воздухе на неделю.
2. Следующим шагом будет разметка среза. Обычно срез делается в 25 сантиметрах от днища баллона. Отступив нужную длину, необходимо нарисовать ровную линию.
3. Аккуратно пройдитесь болгаркой по срезу. После этого примерьте баллон к казану. Если он оказался слишком велик, то сверху следует произвести несколько надрезов по пять сантиметров с шагом в 15 см.
4. Отступив 20 сантиметров от дна баллона, следует сделать небольшое окошко, которое послужит для загрузки топлива.
5. Далее необходимо еще раз произвести проверку, чтобы удостовериться, что казан будет устанавливаться в него.
6. Следующим шагом будет прокаливание печи для казана. Для этого необходимо снять с нее казан и положить на дно дрова, прокаливать до тех пор, пока бесследно не исчезнут все посторонние запахи.

Обзор печи для казана

Печь из кирпича

Это только кажется, что собрать кирпичную печь под казан собственноручно сложно. На деле же, вооружившись полезной информацией и необходимыми материалами, ее сможет возвести даже новичок в деле строительства.

Для работы над печью вам необходимо запастись следующими материалами:

• дверцы (2 штуки) для поддувала и для топливника;
• порошок шамотный;
• песок;
• необходимые инструменты, чтобы замесить раствор;
• колосники;
• уровень строительный;
• кирпич огнеупорный.

Примечание: В процессе выкладки кирпича обязательно учитывать, что огонь,горящий в печке, должен распространяться равномерно, прогревая поверхность. Чтобы выбрать жерло для казана необходимо учитывать, что он должен утапливаться в там на две трети.

Обзор небольшой металлической печи для казана

Подготовка

Для начала необходимо выбрать площадку, на которой будет возводиться печка для казана. Ее потребуется выровнять. Обильно увлажнить водой, затем обработать поверхность специальным растровом из шамотного порошка и песка, в соотношении 3 к 1. В такую смесь нужно добавить ровно столько воды, чтобы она дошла до консистенции сметаны. С помощью раствора следует выложить основание в 5 см, разровнять при помощи строительного уровня. Пока основание до конца не застыло, на него нужно положить арматурную сетку для усиления прочности. Размер ячеек такой сетки не должен превышать 11-12 см.

На данном этапе обязательно использование строительного уровня. Если не сделать ровную площадку, то кирпичная кладка попросту не ляжет ровно.

Пошаговая инструкция

1. Не стоит выжидать, пока основание окончательно застынет. Если сразу начать делать кладку, то сцепка между кирпичной кладкой и основанием будет в разы выше. Для создания ровных швов при кладке можно воспользоваться реечными прокладками. Их нужно будет убрать после окончания работы.
2. Для выкладывания кирпичной кладки следует придерживаться следующей схемы: каждый нечетный ряд следует начинать с выкладки целого кирпича, а четный – с половины кирпича. Важно соблюдать правила перевязки.
3. Когда выложен первый ряд, необходимо поставить на него дверцу для поддувала, а также оставить место для будущего дымохода. Последующие ряды следует выполнять по кругу.
4. Когда будет выложен третий ряд, необходимо установить на него обрамление, которое сделано из металлических уголочков. К ним потом будет привариваться металлическая решетка. Заканчиваются все работы, связанные с созданием отсека для поддувала. Решетка из металла необходима для того, чтобы в печь попадал кислород, обеспечивая наилучшее горение дров.
5. Остальные ряды следует выкладывать по схеме. После того, как будет установлена решетка, и выложен ряд из кирпичей, необходимо поставить дверцу топливника. Поднимать кладку из кирпича следует по схеме, описанной выше.
6. Как только раствор схватывается необходимо сразу проводить расшивку швов.
7. Последний этап возведения печки для казана – создание листовой основы. Можно взять лист из металла, толщина которого выше 1 см. При этом своим размером он должен полностью покрывать основание из кирпича. В центре следует вырезать при помощи болгарки круг, диаметр которого должен быть не меньше диаметра казана на 2 см. Тогда казан будет помещаться в топку печи на указанные две трети.

Важно, чтобы вырезанные края были абсолютно ровными, иначе через неровности будет выходить дым из печки. Для того, чтобы после вырезки основания убрать металлические заусенцы потребуется обработка отверстия круглым напильником.

Как собрать дымоход?

Примечание: Самым сложным этапом при сооружении печи для казана является создание дымохода. Эту работу следует начинать после того, как кладка будет завершена. Для вашей же безопасности на этом этапе важно сделать все правильно.

Дымоход необходим для того, чтобы обеспечивать тягу и убирать дым, образующийся в топливнике.

Для создания дымохода необходимо взять трубы из металла диметром около 12 см. Планируете сделать дымоход с изгибом? Нужно взять еще и фитинги. Нельзя делать изгиб трубы дымохода ровно 90 градусов или меньше.

Для того, сбора отдельных частей дымоходной трубы, их нужно выложить на ровное место и приварить фитинги. Когда дымоход будет собран полностью, его следует поставить в отверстие основание из кирпича. Между кладкой и трубой не должно быть зазоров.

Только тогда, когда будет установлена дымоходная труба, можно попробовать печь для казана в работе. Первый раз это необходимо для того, чтобы хорошо ли уходят продукты сгорания через дымоход и присутствует ли тяга. При первой работе печи на нее можно поставить казан, который потребуется наполнить водой. Так вы сможете узнать, равномерно ли прогреваются стенки казана. Если во время закипания пузырьки образовываются и поднимаются одинаково по всей посуде, то вы правильно собрали печку из кирпича.

Оборудование площадки под кирпичную печь

Так как дожди в России летом случаются довольно часто, то целесообразной будет установка печи под какой-либо навес. Можно для этой цели натянуть над печью плотный тент или поднапрячься и собрать добротную беседку. В ней можно поставить стол, на котором вы будете резать продукты для приготовления в казане. Отлично, если вы сможете самостоятельно подвести воду к такой беседке. Саму же печку можно облицевать, тогда она станет украшением вашего участка.

Рекомендации по самостоятельному изготовлении печи для казана

Правильное итальянское блюдо невозможно приготовить в духовке. Для этого необходимы печи для пиццы. Сегодня они очень широко представлены в продаже, благодаря чему купить подходящую модель можно как для домашнего использования, так и для оборудования общепита. Нужно только найти вариант, удовлетворяющий вас по техническим параметрам. А вот о том, как подобрать такую технику правильно, речь пойдет в данном материале.

Основные разновидности и типологические отличия печей для пиццы

Примечание: В настоящее время на рынке представлено 3 основных вида готовых печей для пиццы: электрические, дровяные, газовые.

Каждый из этих вариантов имеет свои важные преимущества, а также недостатки, может использоваться как для домашнего приготовления блюда, так и для работы ресторанов, баров, кафе. Чтобы при подборе оборудования из любой из этих категорий не возникало путаницы и ошибок, давайте рассмотрим их более деталь.

Газовые печи – наиболее экономичные модели, благодаря большой вместимости (до 4-х пицц на одном деке) подходящие для коммерческого использования. Имеют невысокий уровень потребления ресурсов, благодаря чему нередко устанавливаются в пекарнях и кафе. Сегодня именно они представляют наиболее бюджетный вариант для домашних и промышленных кухонь. Однако же из-за проблем с подключением газа во многих домах, не пользуются особой популярностью. Также мало подходят для установки на дачах, загородных участках.

Дровяные печи для пиццы – наиболее старый тип конструкций, по сей день пользующийся наибольшей популярностью в Неаполе, где до сих пор готовят пиццу в строгом соответствии с традициями. Блюдо здесь готовят не на поддонах, а непосредственно на поду печи. Пиццу удаётся приготовить за 2-3 минуты благодаря высокой температуре внутри жаровни — до 400 градусов с полным сохранением всех вкусовых качеств продуктов. К сожалению, редко их выпускают с большим количеством секций, потому готовить в них блюда одно за другим непросто. Именно деревянные печи позволяют достичь тот самый аромат и привкус пиццы «с дымком», который должен быть у данного блюда по оригинально рецептуре. Потому, если нет необходимости готовить его в промышленных масштабах, именно на них стоит остановиться. Тем более, что собрать такую печь для пиццы своими руками также не составит труда.

Электрические печи сегодня являются, пожалуй, наиболее популярными образцами, позволяющими готовить пиццу быстро и не меняя вкуса полуфабрикатов. Они могут иметь несколько камер для выпекания и большой ассортимент рабочих режимов. Сегодня такие печи для пиццы используют практически во всех крупных пекарнях и ресторанах. В отличие от деревянных аналогов, они значительно более просты в обращении и не требуют соблюдения сложных правил истопки для получения идеального результата при каждом приготовлении блюда. Поскольку именно электрические печи для пиццы сегодня наиболее широко представлены в продаже, необходимо более детально рассмотреть критерии их подбора.

Использование профессиональной печи для изготовления пиццы

По каким параметрам лучше выбирать печь

Итак, вы остановились на определенном виде техники, однако не знаете, какую именно модель из десятков представленных на рынке вам следует купить и на какие именно критерии в таком случае целесообразно полагаться. Правильный выбор печи можно сделать только с учетом особенности технологии приготовления пиццы. Она имеет такие требования к подобным устройствам:

1. Обеспечение рабочей температуры не менее 300 градусов (в противном случае качественно и достаточно быстро приготовить блюдо с базиликом, моцареллой и другими компонентами, используемыми в этом блюде, не получится).
2. Равномерное распределение температуры в рабочей камере, наличие нагревательного элемента в верхней и нижней части.
3. Наличие именно цифрового термостата, работающего на основе термопары, позволяющего наиболее точно регулировать температуру в камере.

Если нет возможности приобрести такую печь для пиццы, можно вместо него купить более доступные по стоимости модели с аналоговыми термостатами. Однако важно, чтобы они имели небольшой шаг работы, поскольку так вам будет куда легче регулировать температуру внутри духового шкафа. Также при выборе такой печи особое внимание нужно уделить функциональности, к примеру, количеству режимов приготовления, а также числу пицц, свободно размещаемых на деке.

Изготовление пиццы в печи на дровах

Каким моделям стоит отдавать предпочтение

Сейчас представлено на рынке несколько моделей, которые могут себя хорошо показать как в домашнем, так и в коммерческом использовании, в основном это итальянские, немецкие, а также французские изделия. Среди этих моделей можно подобрать как бюджетные аналоги, пригодные вполне для приготовления пиццы как дома или на даче, так и образцы, подходящие для обустройства пекарен, баров, ресторанов, пиццерий. В их числе:

1. Итальянские печи популярных марок PrismaFood, MEC, Forni, а также Cuppone и Fontana.

2. Французские модели Roller Grill.

3. Многофункциональные и весьма надёжные немецкие Bartscher.

4. Голанские Hendi, хорошо зарекомендовавшие себя в домашнем применении.

5. Не так давно получившие широкое распространение доступные отечественные образцы ПЭП-2, AS TERM.

По мнению поваров эти образцы лучшие в своем роде. Также на рынке появляются доступные по стоимости китайские печи для пиццы Lacucina. Они подойдут для домашнего приготовления данного блюда, однако в коммерческих целях использоваться не могут, поскольку в большинстве своём прогреваются только до температуры 250 градусов, чего для классической итальянской пиццы недостаточно.

Можно ли сделать печь своими руками

Примечание: Учитывая то, что цены на хорошие надежные в использовании образцы достаточно велики, есть смысл сделать дровяную печь для пиццы своими руками.

Проще всего для этой цели выбрать так называемую помпейскую глиняную печку округлой формы. В строительстве она наиболее удобна и недорога. Для сооружения ее своими руками вам понадобятся такие материалы:

• бетонная смесь для основания печи;
• глина;
• песок;
• стальная дверца;
• огнеупорные кирпичи;
• солома;
• крепежи.

Объем закупок каждого материала зависит от того, насколько большую вы решили построить печь для пиццы своими руками. Для средней же конструкции со внутренним диаметром в 40 см хватит 150 кг глины, 300 кг песка, 30 кирпичей. Также в конструкции можно использовать трубу, однако это не обязательно. Если вы ранее с подобными конструкциями дело не имели, можно обойтись и без нее. Время создания печки – до 3-х недель, с учётом сроков высыхания материала. Собирают ее таким образом:

1. Изначально заливают бетонную плиту, которая будет служить основанием под дровяную печь для пиццы своими руками.
2. Далее складывают основание печи из кирпичей, устанавливают дверь топки (желательно, металлическую). Складывают песчаную форму духового шкафа, после этого на ее основании делают купол из песчано-глиняной смеси с добавлением соломы.
3. Через две недели через духовку выбирают постепенно песок. Для того чтобы глина в такой конструкции высыхала быстрее, время от времени жгут в духовке свечи.
4. Далее устанавливают теплоизоляцию. Ее изготавливают из смеси глины и вулканического стекла и покрывают ней стенки печи.
5. Если вы решили расположить такое сооружение на даче на открытом воздухе (к примеру, вместо мангала), рекомендуется также сделать для него специальный навес на металлическом каркасе.

Когда закончите работы по возведению такой печи, рекомендуется хорошо ее протопить в течение двух часов, затем дать настояться час. Повторить эту процедуру несколько раз. Так вы сможете проверить, равномерно ли, правильно ли прогревается ваша конструкция и можно ли переходить к выпеканию в ней пиццы. Удостоверившись в том, что устройство работает правильно, можете переходить к приготовлению пищи.

Как видим, печь для пиццы сегодня не только купить, но даже соорудить самостоятельно не сложно. Главное изначально определиться с назначением модели, особенностями ее эксплуатации, а также требованиями к ней по количеству режимов и камер. И тогда вы можете безошибочно отыскать идеальный для себя вариант, будь то новое изделие, самодельная печь или же проект по созданию образца своими руками.

О самодельной печи для изготовления вкусной пиццы

Голландские печи успешно отапливают небольшие квартиры и дома ещё с XVIII века. Популярны они и сегодня, ведь такой полноценный отопительный объект может сложить даже человек, весьма далёкий от печного дела. И это только одно из преимуществ, коими обладает голландская печь.

Отличительные особенности печи

Так как в Нидерландах города всегда были густо населены, то большинство квартир делали совсем крохотными по современным меркам. Чтобы не загромождать дефицитное пространство объёмными печами, пришлось придумать высокие, но «стройные» печи голландки. Причём, одна такая печка могла греть жилища сразу на 3-х этажах.

Примечание: Классическая голландская печь не имела колосников и поддувала, воздух, необходимый для поддержания пламени, заходил через немного открытую дверцу топки.

Чуть позже это изобретение было усовершенствовано и оснащено колосниковой решёткой и зольной камерой с дверцей. Для красоты эти печи обязательно обкладывались изразцами.

Устройством печи голландки предусматриваются длинные ходы для продуктов горения, за счет чего греющая поверхность вытягивается в высоту, а габариты получаются небольшими.

Примечание: Самые маленькие печки голландки с размерами 520 х 520 мм вполне способны обогреть комнату до 20 м².

Дымовые газы, поднимаясь по длинному каналу, почти всё своё тепло отдают стенкам и выходят наружу. В отличие от русской печи, голландскую конструкцию можно изменять, просто придерживаясь основных пропорций и сохраняя принцип работы.

Преимущественные особенности и недостатки

У печек голландок, как и у других отопительных сооружений, есть свои плюсы и минусы. Только ознакомившись с ними, можно сделать собственные выводы. Счастливые хозяева домов, в которых есть такое отопительное сооружение, говорят о многочисленных достоинствах:

1. Возможность внесения в конструкцию различных функциональных дополнений: лежанки, варочной плиты, духовки, водогрейного бака и т. д. Все эти изменения никоим образом не снижают эффективности работы печки.

2. Малые габариты. Такая печь прекрасно подойдёт для отопления дачных построек и компактных частных домов, так как она не будет загромождать собой комнаты.

3. Низкие финансовые расходы на сооружение. Для примера: на постройку самой маленькой русской печи требуется около 1300 кирпичей, а самую большую голландскую печку можно сложить из 650 кирпичей. Причём, греть эти две печи будут совершенно одинаково.

4. Идеально подходит для помещений в многоэтажных домах, так как при строительстве её на верхних этажах нагрузка на перекрытия будет минимальной.

5. Высота печи не влияет на уменьшение коэффициента полезного действия.

6. Тонкие стенки и рациональная конструкция печки голландки делают ее совершенно невосприимчивой к перепадам температур и несклонной к деформации.

7. Кирпич высокого качества, по сути, нужен только для обкладывания топки. Остальные части конструкции можно сложить из пустотелых кирпичей или из половинок.

8. Голландская печь после длительного неиспользования не нуждается в предварительной протопке, её можно сразу же полностью загружать.

Но не стоит пренебрегать и некоторыми достаточно существенными минусами:

1. Печь голландка имеет довольно низкий показатель КПД — около 40%. Русская печь куда более успешная в этом показателе.
2. Печь может мгновенно остыть только лишь из-за того, что не будет вовремя закрыта вьюшка. Конструкция каналов подобно сифону затягивает с улицы холодный воздух.
3. Не получится хорошо растопить эту печку мелким быстросгораемым топливом, потому как её оптимальный режим работы — тление. Камыш, хворост или солома не подойдут.
4. Топить печь голландку придётся не менее 2 раз в день.
5. Есть высокий риск попадания угарных газов внутрь помещения.

Кладка кирпича для изготовления голландской печи

Распространённые модификации голландских печей

Колпаковая голландская печка

От классической модели эта печь отличается наличием специального колпака, который задерживает нагретые газы. У колпаковой голландки КПД существенно выше, чем у простой канальной. Она может функционировать не только на толстых дровах, но и на более низкосортном топливе.

Круглая печь

Эта модель была изобретена в Германии, человеком по имени И. Г. Утермарк. Круглая голландская печь имеет несколько дымовых каналов: от 3 до 12. Также она оснащена металлическим кожухом, что позволяет при строительстве экономить и выполнять кладку в ¼ кирпича. Небольшая стоимость, малый вес и прекрасная теплоотдача сделали круглую печь голландку весьма популярной и востребованной среди небогатого населения. Такие печи часто устанавливали в казённых госпиталях, бараках для рабочих, сиротских приютах и т. д.

В более обеспеченных домах круглая голландская печь не прижилась, так как выделяла слишком много копоти и плохо чистилась.

Изготовление печи-голландки своими руками

Печи голландки Грум-Гржимайло

Такие печи тоже отличаются закруглённой формой, при строительстве они выкладываются поясами. Ряды кладут внутри кожуха, который выполняет функцию опалубки. Кожухи изготавливают чаще всего из кровельного металла. Чтобы конструкция получилась правильной и не разрушилась, кожухи нужно установить максимально ровно. Сейчас многие производители стройматериалов предлагают уже готовые к использованию кожухи для печей Грум-Гржимайло. Они продаются комплектом вместе со всеми необходимыми элементами, крепежами, схемами порядовки и техническими расчётами. При строительстве обязательно нужно сооружать фундамент и обеспечивать надёжную гидроизоляцию. В верхней части печи, чуть ниже колпака обычно делают две дверцы для проведения регулярной очистки дымового канала.

Множество модификаций и большое количество достоинств, явно перевешивающих недостатки, привело к повсеместному распространению голландских печей. Соорудить их можно быстро и успешно, поэтому печь голландка своими руками — это достаточно распространённое явление.

Как выглядит и работает голландская печь

Эволюция устройств, для отопления жилья и материалов для их постройки, начиналась от простой дымной ямы-очага и дошла до сверхсовременных пиролизных котлов очень долго. Как и для всего инструментария в деле согревания, технический прогресс повлиял и на эту сферу жизни. Но, третья ступень эволюции отопительного оборудования, которую представляют печи, (первая – открытый очаг, вторая – открытый очаг с вытяжкой), оказалась очень продуктивной для массового использования: просто строить и экономно топить, при высокой теплоотдаче. В печи самое главное – материал, из которого она сделана.

Определимся с терминами

В статье речь пойдет именно о кирпиче для печей. Печь, согласно словарям, мы определяем как оборудование для обогрева, приготовления пищи или как устройство для проведения высокотемпературных процессов в промышленности. О стилизованных под печи мангалах (для барбекю, шашлыка) и декоративных каминах речь не идет, но для их строительства также можно использовать данный вид материала – прослужат дольше.

Чтобы определиться, что вы хотите: печку или иное устройство, то просто задайте себе ряд вопросов.

1. Есть ли закрываемая топка? У печки есть закрытая камера горения.
2. Есть ли поддувало с заслонкой и колосники? У печки оно есть – это ее особенность.
3. На каком виде топлива будет работать? Домашняя печь работает на твердом топливе.
4. Процесс горения в печах идет снизу вверх.

Теперь о печном кирпиче, как виде строительного материала:

1. Когда говорят, печной кирпич, то имеют в виду камень, которым можно выложить печь. На самом деле четкого определения «печного кирпича» — нет. Есть различные огнеупорные материалы, в том числе и для печей, но не все они выполняют роль «печного кирпича», которым можно выложить дома очаг. Поэтому в статье будем использовать этот уже устоявшийся «термин», но с оговорками.
2. Отдельно надо отметить: под печным кирпичом часть людей понимает кирпич для строительства фасада (чтобы красиво было), часть – материал для топки, дымоходных каналов и самой трубы. Их надо разделять.

Рекомендации по выбору печного кирпича

Об огнеупорности и прочности

Теперь немного теории, из которой нам становится ясно, как эволюционировал печной кирпич. Вспомним две основные характеристики любого строительного камня: это марка по плотности и степень устойчивости к морозу.

В случае с печным кирпичом важно понимать, что особо плотный кирпич – не лучший вариант для печи. Конечно, чем плотнее – тем больше теплопроводность. Но не стоит забывать и о том, что объем вещества тоже больше и требуется дополнительное время (и топливо), чтобы сначала нагреть такой кирпич, и только потом он начнет отдавать тепло. Поэтому топку плотным кирпичом не выкладывают, так как это (как минимум), приведет к более долгому нагреву стенок самой топки. (А пока топка не нагреется, тепло на грубу не пойдет).

Конечно, она будет и дольше отдавать тепло, но вас устроит, например, такая ситуация: придя с работы в 5-6 вечера, вы часа три-четыре упорно греете только саму печь, помещение начинает прогреваться только часам к 10 вечера. Спите то вы в тепле, а до этого момент все время пытаетесь согреться.

Самый плохой вариант – разрушение поверхности плотного кирпича, которая постоянно подвержена нагреву. Открытый край постоянно находится под действием высокой температуры. Накопленное тепло не может быстро и равномерно наполнить камень, из-за чего (физика 5-го класса, температурное расширение вещества) поверхность кирпича расширяется, а основной объем остается неизменным. Происходит разрыв молекулярных связей в искусственном камне. Как результат видим крошение поверхности кирпича – одна из наиболее распространенных проблем печной камеры сгорания.

Еще один крайний вариант – легкий неплотный кирпич. Этот в домашних очагах не применяют – у него очень низкая теплопроводность, из-за которой большая часть тепла уйдет в трубу в прямом смысле слова.

Оптимальный вариант – кирпич средней плотности (М250): он относительно равномерно и быстро прогревается, не задерживает тепло.

О морозоустойчивости

А вот морозоустойчивость должна быть только высокой – в холодную погоду при остывании печных труб они не должны промерзать, из-за чего на стенках конструкции образуется конденсат. Замерзая, он меняет молекулярную структуру поверхности, она уплотняется (снова физика, 5 класс), а внутренний еще не остывший массив камня, соответственно, нет.

Перепады температур ведут к разрушению материала трубы. Помните, что материал для стен может обладать меньшей морозоустойчивостью – стены спасают большая толщина конструкции, они медленнее остывают, прогреваются изнутри большим объемом тепла. А печная труба очень «холодная» конструкция: тонкая, высокая, открытая всем ветрам, без собственного источника внутреннего тепла. Вы ведь, когда уходите, не оставляете печь гореть без присмотра?

Переходим к самой главной характеристике – огнеупорность. Это свойство материала сохранять свои качества до тех пор, пока он не достигнет температуры плавления.

Примечание: По мнению многих участников обсуждений, представляющихся печниками или владельцами печек, идеального кирпича для постройки печей нет. Много нареканий к качеству материалов. По сути, купить кирпич для печи – это лотерея.

Из чего строят печь

Основные виды кирпича для печей:

• Шамотный. Назван по типу глины – шамота, которая используется для его изготовления. Подходит для выкладки всех высокотемпературных частей печи. Полностью соответствует термину «огнеупорный»:не боится ни огня, ни печных газов, ни длительного воздействия температуры.

• Кварцевый. Стойкий к воздействию агрессивных сред, можно использовать для сводов.

• Керамический. Часто встречается с повышенными характеристиками по прочности. Можно использовать для облицовки каминов или для устройства дымоходов, но для топок использовать нельзя – не рассчитан на постоянное воздействие высоких температур.

• Углеродистый. Это сильно спрессованный кирпич из графита или кокса. В свободной продаже его нет, используется в металлургии и других производствах. Огнеупорный.

Что выбрать для печки?

Что предлагает нам рынок в качестве печного кирпича? По отзывам потребителей, под маркой «печной кирпич» продают несколько популярных позиций:

• Продукция российских заводов с маркировкой «печной»: Боровичевского кирпичного завода, витебских «цехов», Воротынского завода и других.

• Продукция с маркировкой «Шамотный кирпич» от производителей всех мастей и рангов;
• кирпич для наружной отделки каминов и печей – масса предложений отечественного и импортного происхождения;
• для отделки фасадов также можно использовать качественный рядовой кирпич;

Отзывы печников разные по всем вышеперечисленным производителям и категориям.

Отечественный кирпич рекомендуют для облицовки, в температурно ненагруженных частях печей. На наружные части труб тоже не рекомендуют – слабоват материал, не выдерживает отечественное качество родных морозов.

Для высокотемпературных частей (под, топка, газоотводы) – брать шамотный. Проблема – все то же качество. Тут уже вас ждет не просто лотерея, а лотерея с сюрпризом. По отзывам качество даже одной партии кирпича настолько может разниться, что устанете перебирать его даже из двух пачек. А иногда везет сразу и по-крупному: в одной партии, в одной пачке печник в полглаза сразу определяет, что материал годный. Но в большинстве случаев перебора не избежать.

Рекомендации по распиливанию печного кирпича

Печка по частям

В общем по частям печи:

• Для отделки безупречной считается импортная продукция.
• Для футеровки – только шамот (лучше взять некачественный, чем выложить топливник тем же витебским кирпичом).
• Для нижней части (горячей зоны) можно использовать шамот.
• Для внутренней стенки использовать качественный печной, снаружи – только качественный обычный рядовой с хорошей морозостойкостью (F25 и выше).
• Верхушку трубы и ее открытую часть выкладывают только качественным морозостойким кирпичом.

Примечание: Еще немного о качестве. Как ни странно, но при создании данной статьи, мы наткнулись на информацию о подделках кирпича. В частности, встречаются сообщения о подделке кирпича ОАО «Керамика» (первый Витебский цех).

Сравнение печного кирпича от двух производителей

Вместо вывода или «Кладку надо уметь, а не просто так»

Без качественной кладки любой самый «модный, дорогой, печной» кирпич вам не поможет спокойно греться. Поэтому нужен классный печник, который еще правильно положит камень, обеспечит газонепроницаемость стенок и другие характеристики. Об этом читайте в следующей статье «Правила кладки печей»

В любое время года хочется приготовить мясо, овощи на костре, чтобы ощутить особый аромат и вкус продуктов. Поэтому рассмотрим, как сделать самодельный мангал из газового баллона. Потребуется немного времени, некоторые инструменты и материалы. В результате можно получить привлекательную и функциональную конструкцию с крышкой.

Преимущества

Выделим основные преимущества создания мангала своими руками, используя обычный газовый баллон:

• экономия – даже самый обычный готовый мангал с аналогичной функциональностью обойдется немало, а имея под рукой газовый баллон, можно сделать устройство, потратив минимум средств и немного времени;
• простота – благодаря подробной инструкции собрать изделие сможет даже новичок, достаточно иметь обычные навыки обращения со инструментами и материалами;
• функциональность – своими руками можно задать необходимый уровень функциональности устройства, установив требуемые дополнения;
• мобильность – изготовленную своими руками конструкцию можно легко перемещать с места на место и транспортировать;

• высокая прочность и долговечность – конструкция, выполненная из газового баллона, отличается повышенной прочностью, обеспеченной используемой сталью с высокими эксплуатационными качествами, ведь она способна выдержать высокое давление и воздействие газовой среды;
• удобство эксплуатации – дно не прогорает, а после использования не нужно заливать водой – достаточно закрыть крышку.

Подготовка

Примечание: Прежде чем приступать к действиям по созданию мангала своими руками, необходимо позаботиться о выпуске газа, который всегда остается в использованном баллоне.

В нем может быть конденсат. Поэтому изделие нужно открыть (открутить вентиль), подождать, пока газ выйдет. Естественно, это необходимо делать на свежем воздухе, в безопасном отдалении от возможных источников огня, искр и других условий, способных вызвать возгорание газа. Чтобы определить, что газ выходит (это не всегда слышно), можно использовать мыльную воду. Достаточно промазать выход, чтобы получить пузыри, если идет поток.

Затем баллон нужно перевернуть, чтобы обеспечить выход конденсата. Далее изделие необходимо залить водой и оставить на несколько дней. Для этого подключается шланг и под напором подается жидкость. Вода должна заполнить объем полностью. После этого дальнейшая работа с баллоном будет безопасной.

Пока изделие готовится, можно заняться важным делом – сделать чертеж. Ведь придется соорудить устройство, которое должно иметь определенные параметры. Вот с их учетом и следует создать чертеж. Все размеры, элементы и особенности должны быть в нем указаны.

А еще для создания самодельного мангала потребуются такие инструменты и материалы:

• дрель;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• шуруповерт;
• труба;
• петли;
• заклепки.

И, конечно, потребуется сам баллон. Можно использовать вариант на 50 литров.

Разметка

Дальше можно позаботиться о разметке баллона. Модели на 50 литров достаточно, чтобы приготовить шесть порций шашлыка. Наружный диаметр стандартного баллона составляет 96 см. Следовательно, его удобно разделить на четыре части. Отступать можно от продольного шва, что обеспечит ровность разметки.

По обе стороны от шва нужно отступить по 24 см, после чего провести линии. Уложив изделие горизонтально, необходимо сделать отметки для возможности размещения шампуров. По периметру баллона есть поперечные швы. От них нужно отступить по 3 см. Дальше шаг между метками может составлять 8 см. В итоге их получится шесть. В отмеченных зонах нужно сделать отверстия диаметром.

От первой ориентировочной линии следует отступить еще 10 см. На этом расстоянии будет размещаться крышка.

Границы крышки – это текущая линия и противоположная, нанесенная первой (на расстоянии 24 см от продольного шва).

Распиливание

Когда с разметкой этап закончен, можно переходить к более ответственному – распиливанию. Для этого нужно воспользоваться болгаркой. Действовать необходимо строго по нанесенным линиям разметки. Обращаться с болгаркой нужно аккуратно, не пренебрегая правилами безопасности. Следует помнить, что осколки металла могут попасть в глаза, волосы, на кожу. Все эти части тела нужно защитить, для чего используются специальные средства. На голову нужно надеть головной убор, следует использовать очки, перчатки и закрытую одежду и обувь.

Поскольку толщина используемого металла составляет не более 3 мм, совершить действие с помощью болгарки будет достаточно просто.

Рекомендации по правильному вскрытию газового баллона для изготовления мангала

Приварка крышки и ручек

Для крепления крышки и возможности ее открывания следует использовать прочные петли. Их может быть три-четыре. Размещаться они должны на одинаковом отдалении друг от друга.

Высота ножек выбирается такой, чтобы мангал из газового баллона было комфортно использовать. Кроме приготовления блюд, его должно быть удобно транспортировать, грузить в багажник автомобиля.

Как показывает практика, оптимальная высота конструкции – 20–30 см. Для изготовления ножек можно использовать трубу. На концах ножек лучше предусмотреть площадки, которые будут противодействовать непроизвольному углублению в грунт конструкции при использовании на природе. Это особенно важно, если применяются не трубы, а уголки, поскольку под весом изделия они способны сильно погружаться в почву, что весьма неудобно при эксплуатации.

Вариант изготовления стильного мангала из газового баллона

Ручки можно изготовить своими руками или купить в магазине. Это могут быть самые простые элементы. Желательно не использовать дерево. И пусть оно выглядит более эстетично, из-за высоких температур такие изделия быстро придут в негодность. Поэтому металлические ручки – оптимальный выбор.

Опасности

Если мангал из газового баллона создается своими руками, есть определенные проблемы:

• без термостойкого покрытия изделие может выглядеть не эстетично;

• получается достаточно тяжелая конструкция, которую не всегда удобно транспортировать;

• малый опыт в проведении сварочных операций может негативно сказаться на прочности и долговечности конструкции.

Примечание: Если есть сомнения в возможности изготовления мангала своими руками, лучше не рисковать, а приобрести готовое решение.

Такая конструкция будет рассчитана профессионалами, а значит, способна служить долго, а эксплуатация будет приносить удовольствие. Единственный недостаток, в сравнении с конструкцией, изготовленной своими руками, – высокая стоимость. Использовать же самодельное устройство – это всегда намного приятнее и во многих случаях удобнее, поскольку при изготовлении можно учесть личные требования.

Рекомендации по изготовлению мангала из газового баллона за 3 часа

Уже невозможно представить себе дачный или приусадебный участок без мангала. Немудрено, ведь пища на углях не только очень вкусна, а еще и полезна, и экономна. Правильное изготовление мангала из металла – отличный способ готовить вкусно и полезно. Но, главное, это устройство абсолютно не требует особых условий эксплуатации. Оно прекрасно переносит зимний застой и весеннюю влажность. Более того, на качественном металлическом мангале можно без труда готовить шашлык своими руками в любую погоду. Для этого многие владельцы оборудуют целые удобные площадки, позволяющие не бояться погодных сюрпризов.

Примечание: Мангал своими руками из металла – прекрасный способ обзавестись отличным кулинарным помощником с минимальными затратами и максимальной пользой. Шашлык будет превосходным.

Портативный

Одно из особых потребительских мест занимает портативный мангал металлический. Это устройство небольшого размера, имеет сравнительно малый вес, при этом обеспечивает неплохую производительность. Конструкций мангалов металлических малых размеров очень много. Поэтому можно подобрать оптимальный вариант. Но самый верный способ получить устройство, отвечающее всем требованиям, – сделать его самому.

В чем же заключается суть изготовления мангала из металла своими руками? И в чем состоит мобильность устройства? Начнем с того, что определился с составными частями агрегата. Итак, любой качественный мангал из металла состоит из элементов:

1. Камера для углей или дров. Она обычно состоит из двух частей. Металлическая решетка, которая устанавливается на определенном расстоянии от днища, позволяет получать меньшую интенсивность огня. В результате продукт будет готовиться постепенно и равномерно, а не обугливаться.
2. Отдел для сухого топлива. Например, хороши модели портативных мангалов, которые оснащены специальной решеткой или отсеком, где можно хранить угли или дрова. Это позволяет готовить длительное время, не отлучаясь на доставку топлива.
3. Колеса. Безусловно, это не главное, что нужно сделать мангал из металла своими руками, но не помешает. А если сочетать колеса с ручкой на одной из сторон, вообще, может получиться передвижная шашлычница. Продумывая и изготавливая мангал из металла, отнюдь не лишним будет учесть особенности транспортировки.

4. Дымоход. Не самая часто устанавливаемая, но достаточно нужная деталь. Стоит только вспомнить «дачные шашлыки», когда ветер разгоняет клубы дыма, застилающие всю красоту природы участка. Чтобы этого не произошло, решая сделать мангал из металла своими руками, нелишним будет позаботиться о дымоходе. Тогда продукты горения будут выходить постепенно и сразу подниматься вверх, где и рассеиваться.

5. Дополнительные атрибуты. Это может быть небольшой столик. Его преимущество по достоинству оценит тот, кто готовит шашлык, например. Ведь вполне можно отвезти устройство на безопасное расстояние от важных объектов. При этом, столик, на который можно установить блюдо с продуктом, поможет быстрее и проще помещать его на жаровню. Также мангал своими руками из металла можно оснастить механическим вертелом. Вообще, для удобства можно изготовить целый комплект для приготовления. Он может состоять из решётки, места для шампуров и вертела.

Продуманность этих решений может помочь сделать качественное устройство.

Классика

Что значит классический мангал из металла? Это – устройство, имеющее простейшую структуру. Самый обычный мангал из металла своими руками, можно сделать с использованием сварки. Простыми словами, берутся 4 пластины, по две с одинаковыми параметрами. После этого они свариваются в единый прямоугольник. Затем добавляется днище и ноги. Днище и стенки изготавливаются из стали, а вот ноги можно сделать из профилированной трубы. Проще всего, своими руками прикрепить сначала ноги к днищу, а потом все вместе к прямоугольнику из пластин.

Классический вариант камина имеет в одной из пластин отверстия для воздуха, что способствует быстрому возгоранию и поддержанию достаточной температуры на весь период приготовления пищи. Также стоит отметить, что классические мангалы из металла, можно не только сделать своими руками, но и купить в крупных супермаркетах, либо в отделе товаров для дачи. Стоимость их относительно не высокая. Изготавливаются такие модели обычно из тонкой стали. Благодаря этому мангал получается относительно лёгким и прочным.

Преимущества

Мангал металлический – это целый комплект положительных качеств и преимуществ. Среди всех достоинств по праву можно выделить:

1. Устойчивость к температурам. Мангал из металла спокойно выдерживает открытый огонь на протяжении длительного времени. Несмотря на подверженность материала термическим изменениям, в итоге он не теряет формы и жесткости.
2. Легкость при эксплуатации. Мангал из металла просто моется, не задерживает золу и грязь. Простота в использовании делает способ приготовления пищи на углях еще приятнее. Можно сделать своими руками вкусные шашлыки, приготовить овощи и т. д.
3. Относительно невысокая стоимость даже при самодельной реализации. Тем более что сталь, которая чаще всего используется для мангала, черновая и необработанная, что, естественно, снижает стоимость листов.
4. Универсальность в изготовлении. Действительно, если нет возможности использовать сварку, чтобы сделать мангал, вполне можно воспользоваться такими крепежными элементами: болты, гайки, саморезы.
5. Мобильность. Можно сделать складную конструкции. Ее допустимо раскладывать, когда это необходимо, а затем собирать. Складная конструкция удобна при транспортировке.

Изготовление мангала из газового баллона

К тому же под основную камеру можно использовать разные металлические предметы, но об позже.

Чертежи

Примечание: Без надлежащего чертежа и схематических записей с расчетами сделать самодельный мангал будет очень сложно.

Попробуем описать, как будет выглядеть схематический срез изделия высотой до 1 м и размерами камеры 80х40 см. Первоначально вся конструкция раскраивается на составные детали, проводятся предварительные расчеты. Они записываются в схеме, там же указываются линии крепления и его способы. Обязательно в чертеже учитывается каждый элемент конструкции.

Сварка

Естественно, надежнее будет сварить швы мангала. Желательно также приварить как минимум ручки, за которые будет удобно переносить конструкцию.

Предварительно необходимо рассчитать режим сварки, выбрать правильный диаметр и состав электродов, используется ручной дуговой способ. Также для обеспечения качественного шва следует обеспечить правильное положение деталей, а после сварки шов рекомендуется обработать, чтобы снизить напряжение в этой части конструкции.

Рекомендации по самостоятельному созданию мангала из металла

Краска

На металл желательно не наносить какие-либо химические покрытия, так как при воздействии температуры они могут выделять вредные вещества, которые впитываются в продукт. Однако современные технологии шагнули далеко. И сейчас предлагаются жаростойкие и экологически чистые покрытия, которые можно использовать для наружной стороны. Красить мангал не стоит, так как из большой температуры в жаровне любое покрытие попросту сгорит.

Для конструкции могут использоваться такие способы покрытия:

1. Оксидирование. Опасный сложный химический процесс, который при достаточном оборудовании и ресурсах можно организовать своими руками. Для этого камера либо металлические листы обрабатываются 5% составом серной кислоты, после чего прокипячиваются в насыщенном мыльном растворе. Для него используется хозяйственное мыло. И заключительным этапом будет полуторачасовая варка в едком натрии. В конечном итоге металл, в результате химической реакции, покроется антипригарным черным слоем. Он станет надежной защитой от коррозии и ржавчины.

2. Порошковая краска. Сложность ее использования заключается в том, что она должна «вжигаться» в материал при очень высоких температурах, добиться которых в домашних условиях практически нереально.

3. Эмали кремнийорганические. Подойдут только для покрытия наружной части камеры, выдерживают температуру 500–600 градусов.

Важно при любой работе с химическими веществами соблюдать технику безопасности.

Разборный мангал

Есть свои плюсы в разборной конструкции. Такой мангал из металла легко хранить и транспортировать, после использования его очень удобно чистить. Разборный мангал может собираться без использования крепежных элементов. Для этого пластины стенок устанавливаются в пазы, специально заготовленные в днище. Расчет конструкции выполняется таким образом, чтобы без дополнительных крепежей сборка получилась достаточно прочной. Плюс в процессе работы от высокой температуры металл немного расширяется, а значит, разборное изделие будет еще более надежным. Листы стали для стенок самодельного мангала должны быть толщиной от 4 до 10 мм.

Остается отметить, что любой выбранный вариант – это прекрасная возможность насладиться вкусным блюдом на природе. Можно приобрести готовое изделие или сделать его самому, но результат вполне может быть функциональным, привлекательным и долговечным.

Особенности изготовления складного мангала своими руками

Как же приятно, находясь летом на даче, полакомиться овощами на углях и шашлыком. Но возникает вопрос, можно ли сделать полноценный гриль своими руками и какие материалы будут наиболее подходящими. Изготовление мангала – дело кропотливое, но при аккуратном подходе вполне выполнимое.

Виды

Прежде чем перейти к тому, как сделать мангал своими руками, рассмотрим, какими вообще бывают виды устройств и в чем заключается особенности каждого.

Стационарный

Это всевозможные конструкции, под которые подбирается специальное место на даче. В таком случае может изготавливаться целый комплекс, в который входит платформа, стационарный мангал, навес. Такой вариант можно сварить самому. Но для этого необходимо правильно составить чертежи. И тематические фото будут как раз кстати.

Стационарный самодельный мангал станет хорошим решением на просторной даче – там, где есть достаточно места, чтобы установленная немалая печь была безопасной в использовании. Для изготовления мангала своими руками понадобятся чертежи всех составных элементов стационарной конструкции. Важно сделать платформу и навес из негорючих материалов. Все-таки безопасность приготовления шашлыка на даче никто не отменял, ведь мангал своими руками работает с открытым огнем. Это обуславливает подборку специальных материалов.

Примечание: Стационарная конструкция отличается тем, что в дальнейшем ее перестановка будет проблематичной. Потому на даче надо изначально выбрать правильное место, после чего уже сделать мангал своими руками.

Важно при выборе площади руководствоваться такими параметрами:

1. Достаточная удаленность от инженерных коммуникаций. Мангал категорически запрещается устанавливать вблизи газовой трубы или баллонов. Не стоит также монтировать стационарное устройство там, где находятся электропровода.
2. Относительная близость к материалам тушения. Например, мангал можно устанавливать своими руками рядом с песком или водой при удобной доступности.
3. Удаленность от дома. На этот момент также надо обращать внимание. Размеры мангала не должны превышать габаритов дома и находиться вблизи открытых окон. Лучше всего сделать устройство на заднем дворе или со стороны глухой стены, если такая имеется.

Стационарный мангал можно смело оборудовать дополнительными элементами. Например, удобным кованым столиком, местом для укладки готового шашлыка и овощей, а также местом для хранения подручного инвентаря.

Мобильный

Его также называют портативный или складной мангал, чертеж его значительно проще. Ведь конструкция отличается простейшими составляющими, среди которых:

1. Жаровня или камера для углей.
2. Боковые защитные стенки с вентиляционными отверстиями.
3. Ноги и ручки, которые используются для переноски и установки. Также особую мобильность прибудут разборные колеса. С их помощью гораздо проще перемещать устройство по участку, подбирая оптимальное место для жарки шашлыка.
4. Дополнительно разборное изделие своими руками можно комплектовать держателями для шампуров или небольшими поставками под блюдо.

Примечание: Каждая из частей портативного мангала обычно складывается отдельно. Разборная конструкция помогает хранить и удобно ее перемещать. Изготовление мангала своими руками хорошо сделать в случаях с маленькими приусадебными участками либо для выезда на природу.

В принципе, разборную «барбекюшницу», гриль или мангал можно сделать самому, даже имея стационарную жаровню, как хорошую альтернативу для «выездного шашлыка».

Расходный материал

После того как появилось четкое видение будущего изделия, нужно подобрать материалы для изготовления мангала. Здесь рассмотрим несколько оригинальных конструкций из абсолютно ненужных и обыденных вещей. Каждый пример на фото – образец того, насколько может быть полезным покопаться на чердаке или разобрать кладовую.

Итак, оригинальные конструкции самому будет проще делать из заготовок, которыми могут служить:

1. Старый газовый баллон. Но, перед тем как его вскрыть, нужно убедиться, что он пуст и давление в нем минимально.

2. Бочка. Если используется специальная краска и декодирование, мангал из бочки будет смотреться не хуже покупного аналога.

3. Канистра. Для небольшой жаровни, которую просто сделать самому своими руками, старая пустая автомобильная канистра вполне подойдет. Только важно обратить внимание на то, что канистра должна быть тщательно вымыта и высушена.

4. Кованый метал. Это невероятно красивый элемент для приготовления шашлыка. Однако сделать его своими руками не так просто. Для этого требуется не только мастерство, но и подручный инвентарь. Кованую жаровню можно изготовить своими руками, если все элементы готовы и остается только собрать их. Тогда процесс не будет сложным. Тем более что закрепить металл можно двумя способами. Первый – с использованием сварочного аппарата, но это оборудование далеко не у каждого под рукой, второй – с использованием закрепляющих деталей. Некоторые модели кованых изделий собираются очень просто – достаточно своими руками просто сложить все детали, как говорит инструкция.

5. Форматные стальные листы. Это вариант простейшего портативного мангала. Форматные листы свариваются по определенным швам. К получившейся конструкции привариваются специальные ножки, для удобства установки. Для их изготовления подойдут обычные трубы с квадратным или круглым сечением. Для самого простого варианта подойдет 3 трубы одинаковой длины.

6. Шамотный кирпич. Этот материал можно использовать как для стационарного мангала своими руками, так и для переносного. Однако важно учитывать то, что если стенки могут быть из такого кирпича, то для днища понадобится металлическая неокрашенная пластина.

Каждый из приведенных примеров можно декодировать, получая не только функциональный предмет, но и оригинальное украшение приусадебного участка.

Советы по самостоятельному созданию кирпичного мангала

Изготовление

Рассмотрим более подробно, как изготовить некоторые примеры своими руками, разделив каждый вид на сопутствующий инструмент, материалы и пошаговые рекомендации.

Простой мангал из стали

Начнем с наиболее легкого варианта в изготовлении – изделие из стальных заготовок. Рассмотрим, что для этого понадобится.

Инструмент и материал

Чтобы изготовить простейшую жаровню, необходимо иметь под руками такие средства:

1. Два листа толстой стали до 7–10 мм толщиной. Размеры листов должны быть одинаковыми, например, 40х40 см. Это будут малые стороны изделия.
2. Два прямоугольных листа такой же стали по плотности с размерами 80х40 см. Это будут длинные стороны изделия.
3. Один лист плотного металла для днища. Его размер должен быть равен габаритам сложенных сторон с зазором в 5 см.
4. Профилированные трубы небольшого сечения – до 5 см.
5. Перфоратор или ударная дрель со сверлом по металлу.
6. Сварочный аппарат либо набор болтов и гаек.
7. Сопутствующие крепежные стальные пластины, если не будет использоваться сварка. Например, Г-образные пластины для установки ножек. Также держатели для решетки.
8. Металлическая неокрашенная решетка по всей плоскости днища, меньше его площади на 0,5 см.

Профессиональный мангал

Собрав все элементы, можно переходить к пошаговым рекомендациям:

1. Подготовить место для проведения работ.
2. Схематически на бумаге отобразить все составные части, места креплений и т. д. Важно правильно указать полученные измерения, зазоры, выступы и пропуски.
3. В боковых пластинках просверлить несколько отверстий. Это необходимо для циркуляции воздуха внутри камеры, быстрого розжига углей и поддержания жара.
4. К днищу проверить трубы по четырем или трем сторонам, в зависимости от их количества. Если все-таки будет использоваться иной метод крепления, необходимо будет просверлить отверстия и прикрепить дополнительную пластину.
5. Закрепить изнутри по каждой стороне держатели для решетки. На чертеже мангала должны быть отмечены и места установки этих элементов. Держателями могут служить как тонкие стальные трубки, приваренные к боковым сторонам мангала, так и стальные изогнутые пластины. Лучше всего прикреплять их до основной сборки камеры, иначе потом будет трудно выполнить задачу своими руками без посторонней помощи.
6. Собрать основную камеру. Для этого необходимо прикрепить все 4 части камеры к основанию с ножками.
7. Последними штрихами в работе будут: установка решетки, проделывание углублений для шампуров.

В итоге простой и компактный мангал готов. Его можно установить как на открытой площадке, так и в беседке, если она изготовлена из металлической трубы с бетонным полом.

Стационарный мангал

Изготовление такого типа потребует большего количества материалов, места и времени для работы. Итак, для производства мангала потребуются:

1. Шамотный кирпич. Из него будет сделано прочное нерушимое основание и стенки.
2. Металлическая толстая пластина. Необходима для организации днища.
3. Фундамент или бетонная площадка. Обязательно необходимо заделать место нахождения мангала огнеупорным материалом.
4. Дополнительные стальные листы. К примеру, для организации места для хранения дополнительного инвентаря. Также можно взять несколько профилированных труб для стойки.
5. Специальная термоустойчивая смесь. Дело в том, что шамотный кирпич является огнеупорным. Потому важно, чтобы и смесь была термоустойчивой. Обычно для нее используется портландцемент или глина.
6. Инструмент: дрель либо перфоратор, мастерок, кость для раствора, насадка-миксер для замешивания.
7. Гнутые стальные трубки – рогачи. Они вкручиваются в кирпич и являются держателями для шампуров.
8. Стальная решетка. Это необходимый атрибут для полноценности жаровни.

Также понадобятся дополнительные материалы, например, навес. Можно расположить площадку в беседке, но в случае если она состоит из металла, с не полимерным и неорганическим навесом. Что касается порядка изготовления, то он будет отличаться от портативного мангала, способом и дополнительными работами с площадкой. Основными рекомендациями станут:

1. Правильный выбор места. Ведь мангал статичен и переместить его потом будет невозможно.
2. Насчитать количество кирпича и раствора при заданных размерах мангала.
3. Составить схематический план работы для упрощения выполнения задач.
4. Выдержать время высыхания фундамента и конструкции, чтобы при нагревании не пошли трещины.

Одним словом, изготовление мангала своими руками требует только внимательности и четкости в работе.

В заключение стоит напомнить о технике безопасности, которая должна стать во главе и при изготовлении мангала, и при его использовании.

Рекомендации по изготовлению мангала из газового баллона

Наличие печи на даче необходимо не для романтики или эстетики. Дачный сезон часто продолжается до осени, да и многие люди используют дачный труд как важный источник дохода. Поэтому приходится подолгу оставаться на даче холодными вечерами. Качественное отопление и варочная поверхность способны скрасить быт и сохранить здоровье. Нелишним будет и заряд бодрости, который получаешь, согревшись у печи в ненастный день.

Лучше использовать печи для дачи на дровах. Провести коммуникации газоснабжения дорого или просто невозможно, как и подвозить газ в баллонах. Поэтому газовая печь – не лучшее решение для дачи. Электричество использовать для отопления дорого. Завозить на дачу твердое топливо в больших количествах бессмысленно. Для обогрева достаточно горения дров, которые нетрудно собрать на месте. Лучше выбрать нетребовательную к топливу дровяную печь, способную без проблем работать на хворосте или сельскохозяйственном мусоре. Также печь должна «переваривать» уголь или брикеты, которые стоит держать на случай затянувшейся ненастной погоды.

Требования к идеальной печи для дачи

• Необходима печка-камин, чтобы можно было отдыхать, созерцая открытый огонь.

• Печь должна выдерживать перерывы работы, особенно зимой или в осеннюю сырость. Потому варианты с водяным отоплением отпадают.
• Печь должна быстро нагреваться и прогревать воздух, чтоб можно было оперативно согреться после дождя.
• Во время ночевок важно, чтоб печь сохраняла тепло или не гасла без подтопки, не давая остыть дачному домику.
• Обязательна варочная поверхность на печи, так как небольшой дачный домик не позволяет разместить отдельную кухонную печь и печь для отопления.

• По причине ограниченности пространства важен компактный размер печи.
• Необходимо наличие встроенного водяного регистра для ГВС.
• Печь должна быть абсолютно пожаробезопасной и не допускать попадание угарного газа в комнату при нарушениях режима горения.

• Дровяная печь для отопления дачи должна быть легкообслуживаемой – вызов печника на дачу обойдется дорого.
• Печь не должна требовать мощного фундамента, ведь проведение земляных работ в дачном домике затруднено.

Материалы для дачной печи

1. Чугун. Это лучший материал для дачной печи по экономическим и теплотехническим показателям. Однако доставка ее на дачу – дело сложное. Чугунные печи очень тяжелые и слишком хрупкие. Также они требуют длительного прогрева (кроме «буржуек»), потому не вполне соответствуют вышеприведенным требованиям. Да и цена чугунных печек намного выше цены стальных аналогов. Поэтому раскрыть преимущества «чугунки» можно только при регулярной топке в случае длительного проживания на даче. Иначе лучше подобрать что-то другое.

Описание монтажа чугунной печи для дачи

2. Кирпич. Дровяные печи из кирпича держат тепло и согревают дом всю ночь, не нуждаясь в подтопке. Но для них необходим надежный фундамент и они боятся сырости и длительного периода простоя в холодный период. Сооружение кирпичной печи оправдано, когда дача остается обитаемой более 6 месяцев в году.

Визуализация возведения дровяной кирпичной печи для дачи

3. Металл. Сварные дровяные печи – оптимальный вариант для дачи. Они компактны, дешевы и мало весят. Их легко доработать, встраивая контур для ГВС или духовку. Недостатком стальных печей является их недолговечность при регулярно топке. Зато во время простоя на даче химические соединения, откладывающиеся на стенках печи, вступают в реакцию с воздухом, образуя жаростойкий нагар. Нерегулярное использование печи для дачи увеличивает ее долговечность вдвое по сравнению с постоянной топкой. Однако не стоит брать для дачи стальные печи длительного горения: они долго разогреваются, не имеют хорошей варочной поверхности, слишком громоздки.

Рассмотрев классификацию печей по материалам, перейдем к типам печей и их пригодности для дачного домика.

Русская печь

Эффективная, удобная, с широкими возможностями, открывающимися перед поваром, русская печь подходит для отопления частного дома. Использовать ее в дачном домике неразумно:

• долго протапливается;
• плохо переносит простой;
• неприменима летом, когда печь нужна лишь для приготовления пищи.

Рекомендовать такую печь для дачи категорически нельзя. Несмотря на свою уникальность, она подойдет только для людей с архаичными вкусами, готовыми терпеть неудобства ради наличия «традиционной печи».

Голландка и шведка

Голландка – многоканальная дровяная печь, требующая квалифицированного обращения. Не вовремя закрытая вьюшка может потушить огонь или даже стать причиной проникновения угарного газа в помещение. Для дачного использования она годится только из-за компактности. Ее удлинение позволяет организовать неплохую варочную поверхность, но вмонтировать контур водяного нагрева в нее нельзя – нарушение внутреннего оборота тепла неприемлемо для канальных печей.

Канальные печи для дачи на дровах тяжело чистить, поэтому использовать хворост или растительный мусор с огорода, горение которого дает много пепла, нежелательно. Обязательное наличие фундамента (как и для любой кирпичной печи) сильно добавляет проблем при ее строительстве в готовом домике.

Достоинства голландки – простота и дешевизна. Печь данного типа запросто сложит человек, у которого отсутствует опыт кладки печей.

Шведка изначально спроектирована для варки и отопления. Она имеет КПД выше, чем у голландки. Особенностями шведки является варочная поверхность в нише, духовка рядом с камерой горения и ниша для сушки. Это позволяет готовить и быстро согреваться или сушить промокшие вещи. В ней можно разместить контур ГВС.

Колпаковая печь

Этот тип печей эффективней канальных, быстро прогревается и достаточно безопасны. При желании в ней можно поместить контур для ГВС. Но из-за своей непрочной конструкции они плохо переносят длительные простои зимой. Если такую дровяную печь бросить зимовать без присмотра, малейший огонь в топке во время запуска станет причиной трещин. Поэтому ее нельзя использовать для отопления дачного домика.

Камины

На камине почти невозможно приготовить еду, зато они позволяют очень быстро согреться. Специально для дачи можно применить «камино-печь», которая позволяет разводить огонь камина на варочной плите. Для готовки еды огонь разводят под плитой, дым же выходит через перепускной клапан в трубу. Редкое использование (в «дачном режиме») не вредит такой печи. Хороший печной дымоход обеспечивает высокий КПД при работе на дровах печи в режиме камина.

Газовые печи

Такие дачные печи требуют газоснабжения или возможности подвоза газа в баллонах. Они подходят для дачи, если она используется только в теплое время. Тогда единственная функция печи – приготовление пищи. Для таких целей нет смысла заниматься поисками дров или хвороста, проще привезти с собой небольшой баллон сжиженного газа.

Вполне подойдет эта печь и для редкого использования зимой, когда хочется отдохнуть после прогулки. В таком случае можно приобрести газовый нагреватель, который может быстро и эффективно обогреть дачный домик. Полезным приобретением будет и газовый гриль-барбекю. Они поставляются в комплекте с газовым баллоном большой емкости, что позволяет запитать другие газовые плиты и нагреватели.

Буржуйка

Ее можно назвать идеальной печью для дачи на дровах. Печь буржуйка для дачи проигрывает другим только по эстетике и престижности. При правильном использовании КПД этой печи составляет 50%, а если приобрести специальный энергоэффективный дымоход – 80%.

Очень большое значение имеют простота изготовления нетребовательность к материалу. Цена такой печи, даже чугунной, весьма привлекательна. Если хотите взять буржуйку, которая прослужит очень долго, стоит остановиться именно на варианте из чугуна.

Дровяная печь буржуйка для дачи – практически «всеядная» печка. Единственное топливо, по использованию которого она проигрывает – газ. Отработанное масло, хворост, темное печное топливо отлично подходят для буржуйки. Для жидкого топлива используют горелку, вставляемую патрубком в поддувало. Существуют модификации буржуек, делающие из нее печь длительного горения. Такую печь, особенно стальную, очень легко дооборудовать приспособлениями – водяным регистром, духовкой, варочной поверхностью.

Еще одно достоинство, которое имеет дровяная буржуйка для дачи – мобильность. Ее можно запросто переносить из дома на улицу и обратно. Сварную буржуйку мощностью 20 кВт один человек может перенести в руках, без использования тачки или транспорта.

Простой вид, который имеет печь буржуйка, используемая для дачи, даже выполненная в «художественном» исполнении, и дымоход, проходящий по комнате, не позволяют вписать ее в изысканный интерьер. Однако для дачного домика это (чаще всего) не проблема.

Резюме

Какую же печку лучше выбрать для использования на даче? Стоит ли ее делать своими руками или лучше заказать?

Если дизайн не имеет решающего значения, лучший выбор – дровяная буржуйка для использования на даче. Она безусловно превосходит все другие печи, пригодные для использования на даче по экономическим и техническим показателям. Если же дача газифицирована или доставка газа в баллонах не вызывает затруднений, лучше приобрести газовую печку и газовый нагреватель.

Если хочется устроить камин на даче, проще купит готовую топку и оформить ее по своему вкусу. Это дешевле, чем сооружение самого простого камина. Можно использовать топку на биотопливе, тогда даже не потребуется труба. Такое решение позволяет получить мобильный камин, у которого можно греться и в домике, и в беседке.

Если достаточно средств и есть желание соорудить своими руками дровяную каменную печь, выбор только один – шведка. Она обеспечивает быстрый обогрев, удобство приготовления пищи и отличается высоким КПД.

Простая отопительная печь для дачи