Автор: opechi_com

  • Какие батареи отопления лучше

    Максимально эффективная работа системы современного отопления – это гарантия определенного комфорта, а также столь необходимого уюта в разного назначения помещениях. Все это автоматически приводит к тому, что выбор нужных элементов современной системы отопления требуется подходить очень тщательно, отдавая особое предпочтение исключительно самым лучшим предложениям на современном рынке.

    Одним из самых главных узлов каждой современной отопительной системы является именно радиатор, который изначально передает тепло от основного теплоносителя к воздушным массам, которое присутствует в помещении. На данный момент выбор многочисленных отопительных устройств очень разнообразен. По этой причине некоторые собственники недвижимого объекта могут теряться в выборе варианта радиатора.

    Чтобы полностью исключить все неприятности, стоит разобраться в главных технических свойствах подобной техники, а также рассмотреть отрицательные и положительные свойства отдельной модели.

    Какие бывают радиаторы – особенности и основные функции

    Батареи отопления – это устройства, что кроме решения основной своей задачи, то есть эффективной передачи тепла, обладают еще и некоторым количеством разных преимуществ дополнительного характера:

    • стабильность в процессе отдачи тепла с достаточно высоким выходом полученной энергии;

    • привлекательное стилевое решение, что позволяет вписаться радиаторам в самые разные интерьерные решения;

    • относительно небольшая тепловая инертность;

    • большое разнообразие вариантов общего дизайнерского оформления, начиная от самых стандартных решений и заканчивая уникальными.

    Разные виды батарей отопления
    Разные виды батарей отопления
    секционные батареи отопления
    Секционные батареи отопления

    Современный рынок России предлагает разные модели отопительный радиаторов, которые представлены в достаточно широком ассортименте. Процесс дифференциации подобной техники может осуществлять сразу по нескольким самым главным показателям. Среди них можно отметить материал, а также определенные конструктивные моменты.

    Именно последний показатель имеет большое значение для эффективности всей системы в целом, не влияет на общую ценовую категорию:

    1. Особые секционные батареи отопления. Данные радиаторы характеризуются тем, что состоят по конструкции из определенного точного количества секций. Производятся они из прочного алюминия, может применяться сталь.
      Трубчатые батареи отопления
      Трубчатые батареи отопления

      Габариты, к которым можно отнести ширину, массу и глубину, обычно колеблется в прямой зависимости от того или иного модельного ряда.

    2. Пользуются спросом трубчатые батареи отопления. Их основной составляющей является наличие в конструкции специальных особых изогнутых труб, где циркулирует присутствующий в строении носитель тепла. материалы данных радиаторов могут быть самыми разными, начиная от меди и заканчивая сталью.
    3. Качественные панельные батареи. Это особого плана емкости, где циркулирует носитель тепла из системы, а выполнены они в виде особых прямоугольных по форме панелей. Размерные показатели таких устройств разные.
      Панельные батареи
      Панельные батареи

      Среди радиаторов данной категории к популярным относятся потолочные и стеновые конструкции.Батареи имеют одну особенность, то есть относительно низкотемпературная общая поверхность нагрева, а также необходимо отметить такой параметр, как радиационная составляющего всего теплового потока.

    4. Качественные пластинчатые конструкции. Устройства представляю собой пластины, выполненные из меди или прочной стали. На них наживляются нагревательные дополнительные элементы. Подобная конструкция немного закрывается кожухом, оборудована специальной декоративного плана решеткой. В некоторых ситуациях она часто бывает полностью открытой.

    Примечание: Процесс выбора, какие выбрать конструкции радиатора отопления, стоит осуществлять на основании не только разных индивидуальных предпочтений, но также на основании особенностей конструкции уже установленной отопительной системы или площади помещения.

    Материалы изготовления – какие бывают

    На данный момент виды батарей отопительной системы представлен в достаточно широком ассортименте. Чтобы осуществить правильный обоснованный выбор, стоит принимать во внимание какие есть факторы, одним из основных среди которых является материал. Промышленность предлагает радиатор биметаллический, прочные стальные, алюминиевые, а также чугунные, изучив каждый, можно понять, типы и виды батарей отопления лучше.

    Чугунные радиаторы

    Это стандартные и более практичные элементы отопительной системы. Радиаторы имеют идеальные показатели проводимости тепла, а также батареи в состоянии выдержать воздействие теплоносителя, который имеет невысокое качество. Их можно максимально эффективно применять в самых разных отопительных системах, типа автономных и заканчивая централизованными. Также популярность радиаторов основана на относительно низкой ценой.

    Чугунные радиаторы
    Чугунные радиаторы

    Одновременно с некоторыми положительными характеристиками можно отметить и наличие недостатков у таких батарей. Если давление повышается до 6 атм, есть вероятность возникновения прорыва. Кроме того, данные конструкции отличаются некоторой громоздкостью, они не очень привлекательны по своим внешним качествам. Именно по этой причине их не применяют в новых современных интерьерных решениях.

    Стальные батареи – какие есть преимущества

    Подобные конструкции часто можно увидеть у домов с интерьерным решением современных дизайнеров. На рынке России такие радиаторы недавно появились, примерно 20 или 30 лет назад, но уже сейчас приобрели достаточно высокие позиции популярности.

    Стальные батареи
    Стальные батареи

    Радиатор такого плана в состоянии передать тепло непосредственно от носителя особым методом конвекции. Также к отличительной характеристике можно отнести относительно высокий уровень отдачи тепла, универсальность и легкость в процессе монтажа, также стоимость подобных устройств является вполне доступной.

    Все присутствующие в составе секции соединены между собой точечной сваркой, что серьезно продлевает срок эксплуатации, причем совершенно безотказной, присутствуют серьезные показатели прочности. Покрываются такие устройства чистым с экологической точки зрения лаком, который кроме всего прочего отличается стойкостью к влиянию большого количества разных агрессивных моментов. К недостаткам можно отнести чувствительность к ударам, качеству теплоносителя.

    Выполненный из биметалла радиатор

    Это оригинальный современный вид радиаторов для всех отопительных. Из основной особенностью является оптимальная возможность стойко выдерживать достаточно высокое давление. Присутствует стойкость к гидравлическим ударам и есть возможность довольно эффективно применять разные теплоносители, какие только существует.

    биметаллические батареи
    Биметаллические батареи

    Подобная категория батарей характеризуется достаточно оригинальной по форме конструкцией. Здесь эффективно сочетаются одновременно две основы – алюминий и медь, а также это могут быть алюминий и сталь. Это позволяет достигнуть высоких показателей эффективности в работе, а также теплоотдачи. При желании можно серьезно продлить общий период эксплуатации. Биметаллические конструкции отличаются стойкостью к высокому давлению, потому их можно использовать для централизованных и современных автономных отопительных систем. Время эксплуатации батарей отопления может достигать 20 лет, при этом допустима работа при относительно высоких показателях давления, которое может достигать 20 атмосфер.

    Еще одним преимуществом биметаллических батарей является сниженный объем циркуляции воздушных масс, что дает возможность сэкономить на используемом теплоносителе. К недостаткам можно отнести относительно небольшое сечение присутствующих труб, а также имеет значение повышенное давление во всей системе.

    Радиатор из алюминия

    Конструкции отличаются привлекательным внешним видом, присутствует секционность, относительно небольшой вес и достаточно высокая степень отдачи тепла. Именно это привлекает всех современных потребителей. Они очень эффективно работают в течение 5-7 лет, не доставляя своим пользователям никаких проблем, то есть ремонта или полной замены.

    Есть одна единственная проблема, что может появиться в процессе эксплуатации подобных устройств, это необходимость поддерживать нужные параметры pH присутствующего теплоносителя в установленной системе отопления. Еще одной проблемой является тот факт, что система время от времени завоздушивается. Можно найти три категории подобных радиаторов – секционные, цельные и комбинированные. Цена прямо зависит от общего количества секций.

    Примечание: Если планируется установить выполненные из обычного алюминия радиаторы в отопительной системе квартиры или дома, стоит соблюдать строгие требования по их монтажу. в частности в общей системе недопустимо присутствие антагонистов и металлов, так как в проблеме появится конфликт данных материалов, что автоматически приведет к достаточно быстрому появлению разрушительной коррозии.

    Подводя итоги

    Все современные радиаторы отопления представляют собой один из главных узлов всех существующих систем — автономной или централизованной, как в многоэтажном доме, так и в загородном коттедже. По причине их оптимальной важности, к процессу решения вопроса, какие батареи отопления лучше, необходимо обязательно подходить с максимальной ответственностью. Лучше всего отдавать предпочтение исключительно проверенным конструкциям, от самых известных производителей.

    Только тогда, когда все отопительные приборы подбираются строго по предварительно выполненным расчетам, в которых учтены все особенности котла отопления, все системы труб, а также большого количества иных важных факторов, то есть давление и кислотность присутствующего теплоносителя. Только так можно говорить о гарантированной качественной работе системы, а также об обеспечении комфортабельных условий в помещении.

  • Газовые обогреватели дома, на даче и на пикнике

    С нашими морозными зимами тепло в доме – это не просто обязательное условие уюта, а жизненная необходимость. Одним из удобных и эффективных устройств для обогрева жилья любого типа или гаража является газовый нагреватель. Он может быстро согреть дом в любые морозы, при этом не оставляя ощутимой бреши в семейном бюджете.

    Принцип работы обогревателя

    Газовый обогреватель является мобильным тепловым прибором. Он не нуждается в подключении к системам электро- и газоснабжения, запас топлива хранится в специальном газовом баллоне.

    Примечание: Газовый обогреватель отдает тепло не посредством подогрева воздуха, а за счет инфракрасного излучения.

    С таким подходом тепловая энергия используется максимально эффективно. Сразу после включения обогревателя, без ожидания прогрева всего помещения, вблизи инфракрасного обогревателя создается локальная теплая зона. Излучение таких нагревателей позволяет эффективно греться даже вне помещений, например, в беседках, на верандах или в палатках. Они могут быть напольные, настольные, настенные.

    Принцип работы газового обогревателя
    Принцип работы газового обогревателя

    Большое преимущество газового нагревательного прибора – простота конструкции. В корпусе, выполненном из металла или керамики, находится газовая горелка. Вместе с ней размещены система клапанов и устройство регулировки пламени горелки. Это почти исчерпывающий набор элементов.

    Горелка в корпусе не является эффективным обогревателем. Она греет воздух, который просто поднимается к потолку, неэффективно обогревая окружающую зону. Для превращения горелки в обогреватель используют инфракрасные излучатели: металлические трубы, рефлекторы, перфорированные листы, сетку. В керамических обогревателях используют панели из керамики.

    Преимущества и недостатки газовых обогревателей

    Кроме простоты устройства и мобильности, газовые конвекторы имеют и другие преимущества:

    • Надежность, сопутствующая простоте устройства;
    • Компактность. Некоторые портативные модели могут поместиться в небольшой сумке. А для работы такого обогревателя достаточно места размером 20х20 сантиментов.
    • Удобство транспортировки как следствие компактности.
    • Экономичность благодаря эффективному обогреву воздуха и работе на газе, стоящем дешевле жидкого топлива. КПД газового обогревателя выше, чем керосинового или бензинового. Это объясняется тем, что при горении жидкого топлива часть энергии затрачивается на разрыв связей между молекулами жидкости.
    • Безопасность. Вопреки укрепившемуся мнению об опасности любых газовых приборов, статистика утверждает, что процент несчастных случаев при пользовании газовыми конвекторами не выше, чем другими обогревателями. Обогреватели на жидком топливе существенно опаснее. Правильная эксплуатация газового обогревателя полностью исключает контакт с топливом, а газовые баллоны заряжаются профессионалами.

    Необъективно было бы не упомянуть недостатки газовых конвекторов:

    • открытый огонь предполагает дополнительные факторы риска;
    • горение топливо связано с выделением углекислоты и продуктов горения, что накладывает серьезные требования на вентиляцию помещения дома или гаража.

    Как выбрать газовый обогреватель

    Газовый обогреватель для использования дома должен быть, прежде всего, безопасным. Убедитесь в наличии у выбранной вами модели таких функций, как автоматическое отключение при опрокидывании или наклоне. Также обязательно наличие в обогревателе датчика пламени, перекрывающего подачу газа, если горелка потухла.

    Стоит подобрать удобный в вашей ситуации вариант размещения (крепления). Это может быть как настенный, так и другие типы нагревателя. Смотрите сами.

    Безопасность работы газового обогревателя
    Безопасность работы газового обогревателя

    На выбор конкретной модели газового конвектора влияет предполагаемая сфера использования. Для закрытых помещений обязательно выбирайте модели, оснащенные датчиком концентрации углекислоты. Горение в закрытом помещении неизбежно приводит к выгоранию кислорода и росту содержания углекислого газа. При малом объеме помещения и слабой вентиляции это может стать опасным для здоровья и жизни присутствующих. Датчик сможет потушить горелку до того, как содержание углекислоты достигнет критичной величины.

    Не стоит экономить, выбирая газовый обогреватель для дома.

    Выбираем газовый обогреватель для дачи

    Выбирая газовые обогреватели для дачи и дома, всегда учитывают режим использования. Если прибор будет работать подолгу, важна его экономичность. Если предполагается эпизодичное кратковременное использование, лучше обратить внимание на цену, а не экономичность.

    Примечание: Керамические газовые конвекторы не предназначены для длительной работы и не могут использоваться в качестве основного отопительного элемента.

    Газовый обогреватель для дачи
    Газовый обогреватель для дачи

    Для безопасной и экономичной длительной работы на даче и дома предпочтительнее стационарные газовые обогреватели с системой притока воздуха и удаления продуктов горения. А для коротких вылазок на дачу сгодится инфракрасный газовый обогреватель.

    Особенности выбора инфракрасных обогревателей

    Важный критерий – требуемая мощность отопительного прибора. Часто приходится жертвовать мобильностью, чтобы обеспечить достаточную мощность. Или наоборот. Специфика инфракрасных обогревателей состоит в том, что при их подборе необходимо учитывать не общую, а лишь задействованную площадь помещения.

    Для романтического ужина вдвоем хватит обогревателя, способного нагреть вокруг себя лишь пару квадратных метров. Если же ожидается множество гостей за большим столом, нужен прибор, способный охватить и всю площадь стола, и площадь танцпола.

    Наиболее предпочтительны газовые обогреватели с запасом мощности и возможностью ее регулировки. В этом случае всегда можно обогревать дома столько площади, сколько необходимо в текущий момент.

    Зачем нужен уличный обогреватель

    Иногда даже ранней осенью случаются прохладные вечера, когда отдых в беседке становится не очень комфортен и может вызвать простуду. Отличным дополнением, или даже заменой, пледам и теплой одежде являются уличные дачные обогреватели, работающие на газе.

    Если вы редко отдыхаете на улице в прохладное время, выбор обогревателя для улицы (как и для дома) можно свести к аренде любого обогревателя на газе несколько раз в году. Если же вы бываете на даче часто, аренда станет слишком накладна, поэтому дешевле будет приобрести собственный инфракрасный обогреватель для улицы.

    00
    Инфракрасный обогреватель для улицы

    Наличие обогревателя позволит вам не бежать греться в дом, если вечер выдался прохладным, а продолжать наслаждаться отдыхом на свежем воздухе. Можно установить обогреватель в закрытой беседке и «натопить» ее до комфортной температуры. Однако не все типы обогревателей предназначены для работы в помещениях. Некоторые модели допускается использовать только вне помещений, на открытом воздухе. Поэтому перед покупкой уличного нагревателя на газе определитесь какая модель полностью удовлетворит ваши требования.

    Как работает уличный инфракрасный обогреватель

    Как и другие газовые обогреватели, данный тип приборов генерирует инфракрасное излучение из тепла, выделяемого при горении газа. Баллон, расположенный в нижней части устройства, подает газ в горелку. При нажатии на кнопку газ поджигается при помощи пьезоэлемента и при сгорании сильно разогревает сетку горелки. Тепловое излучение отражается вниз от рефлектора, установленного сверху камеры горения. Таким образом, вокруг обогревателя создается пространство, прогреваемое ИК-лучами – «тепловой конус».

    obogrev_shema (1)

    Рекомендуется использовать уличные газовые нагреватели при температурах около 10 градусов. При таком температурном режиме устройство способно прогреть рабочее пространство до комфортной температуры 23-25 градусов. Приятно находиться в таком комфорте, когда вокруг сыро и холодно.

    Для любителей эстетики в продаже есть «обогреватели-торшеры», напоминающие внешним видом простой фонарь. В их ножке искусно замаскирован вместительный баллон для газа, которого хватает на длительное время пользования.

    Как выбрать уличный газовый обогреватель

    • Чтобы приобрести качественный обогреватель для отдыха на улице, следует обратить внимание на мощность. Большая мощность прибора всегда более предпочтительна, однако, в разумных пределах. Обогреватель мощностью 12 кВт способен поддерживать зону комфорта на площади 6 квадратных метров. Использование более мощных приборов нерационально, так как он физически не сможет эффективно отапливать большую площадь. Расход газа увеличится, а прироста отапливаемой площади достигнуто не будет.
    • Важно наличие в обогревателе регулятора мощности. Плавная регулировка позволит поддерживать комфортную температуру при изменениях внешних условий и добиться максимального комфорта и экономии газа.
    • Лучше приобрести обогреватель с корпусом из нержавейки. Если же вы уже купили стальной инфракрасный нагреватель, желательно купить к нему чехол, чтобы продлить срок службы.
    • Немаловажен дизайн обогревателя и на то, как он будет гармонировать с интерьером.
    • Размер рефлектора уличного газового обогревателя должен быть не меньше 80 сантиметров. Меньший размер неэффективен.
    • Удобны мобильные модели, имеющие колесики, облегчающие перемещение нагревателя.

    Газовые обогреватели для палатки

    • Традиционным способом обогрева в походе считается разведение костра. Однако развести костер зимой уже будет затруднительно, а в дождливую погоду это могут сделать лишь только очень умелые туристы. Ну и костер невозможно развести внутри палатки, эффективно обогревая ее. Использование сетчатых обогревателей комплекте с примусом довольно опасно и отличается низким КПД.
    • Лучшее решение – использование сверхкомпактного туристического газового обогревателя из керамики. Такой нагреватель легко помещается в рюкзаке. Использовать компактные конвекторы можно в многоместных палатках и на открытом воздухе. Некоторые походные газовые обогреватели могут легко трансформироваться в газовую печку для приготовления пищи, что уже успели по достоинству оценить любители походов и отдыха на природе.
    Обогреватель для палатки
    Обогреватель для палатки

    Выбор портативного газового обогревателя для походов

    Туристический газовый обогреватель является не только источником тепла. Его можно преобразовать в удобную печку и готовить на нем пищу. Обогрев при помощи газа намного безопаснее, удобнее и проще, чем разведение костра. Чтоб сделать правильный выбор, надо знать, какие разновидности походных газовых обогревателей существуют.

    Портативный туристический обогреватель
    Портативный туристический обогреватель

    Туристические обогреватели отличаются по конструкции. Разделяют такие типы:

    • раздельный шланговый (соединяется с баллоном шлангом);
    • горелка без шланга (баллон расположен горизонтально);
    • обогреватель в виде насадки на газовый баллон;
    • насадка на горелки с радиаторным кольцом.

    Если квалифицировать по мощности, туристические газовые обогреватели бывают:

    • минимальной мощности (до 2 кВт);
    • средней мощности (2-3 кВт);
    • мощные (3-7 кВт).

    ПО типу поджига обогреватели делятся:

    • с пьезоподжигом;
    • без пьезоподжига.

    Лучшие туристические отзывы среди компактных туристических устройств получили ИК-обогреватели. В их конструкцию входит система управления, блог горения, отражающая поверхность и излучающая поверхность. Инфракрасные устройства (керамические и стальные) отличаются значительно большей эффективностью. Они могут поддерживать температуру на 10 градусов выше температуры окружающей среды. Газовый обогреватель походный удобен для пеших путешествий и при передвижения на автомобиле.

  • Разновидности тепловых завес и их применение

    Воздушное отопление служит для поддержания комфортной температуры внутри жилых, общественных или промышленных зданий в холода. Принцип работы состоит в следующем: в систему вентилирования вставляется нагревательный элемент, который нагревает проходящий воздух. Выделяют три основных вида систем обогрева помещений:

    • инфракрасные;
    • конвенционные;
    • воздушные.

    К последнему типу относятся тепловые завесы.

    Конструкция

    Главный элемент конструкции этого теплового оборудования – воздуховод, обеспечивающий равномерное течение потоков. Направляющие пластины, закрепленные на воздуховоде, могут изменять направление струи под углом к плоскости проема. Тепловая завеса имеет и другие обязательные элементы:

    • нагревательный элемент;
    • вентилятор или система вентиляторов;
    • воздушные фильтры.
    Промышленная тепловая завеса
    Промышленная тепловая завеса

    Принцип действия тепловых завес

    Тепловая завеса на входную дверь или проем ворот работает просто. Мощный вентилятор (или система из нескольких вентиляторов) создает быстрый и теплый поток воздуха. Поток образует завесу, не позволяющую смешиваться наружным и внутренним воздушным массам. Обычно тепловые завесы направляют поток воздуха вниз.

    Принцип действия тепловой завесы
    Принцип действия тепловой завесы

    Благодаря тепловым завесам улучшается микроклимат в помещении и исчезают сквозняки. Также воздушная завеса препятствует попаданию внутрь здания насекомых и частиц пыли.

    Примечание: Тепловая завеса сложнее и дороже кондиционеров и вентиляторов, но эффективность сохранения тепла в помещении быстро окупает затраты.

    Область применения

    Наиболее востребованы тепловые завесы в помещениях с большим потоком посетителей. Люди постоянно открывают двери, способствуя попаданию холодного воздуха и созданию сквозняков. Особенно часто можно встретить системы воздушной завесы на таких объектах, как:

    • метро;
    • рестораны и кафе;
    • магазины и ТРЦ;
    • проходные;
    • производственные цеха и складские помещения;
    • офисные центры.
    Тепловая завеса над входом в здание
    Тепловая завеса над входом в здание

    В промышленности особенно популярны водяные тепловые завесы для ворот.

    Преимущества применения тепловых завес

    Главные достоинства использования тепловых завес в дверных проемах или воротах:

    • защита от попадания холодного воздуха вовнутрь помещения;
    • поддержание комфортного микроклимата в здании;
    • существенная экономия энергии благодаря снижению теплоотдачи;
    • защита от попадания в помещение пыли и насекомых;
    • предотвращение сквозняков.

    Примечание: В современных тепловых завесах стоит отдельно отметить возможность автоматического регулирования работы завесы. Автоматика самостоятельно контролирует температурные показатели и управляет мощностью нагревателей и вентиляторов.

    Классификация тепловых завес

    Выделяют три критерия разделения тепловых завес, в зависимости от критериев:

    1. По типу энергоисточника: водяные, газовые, электрические.
    2. По способу установки: горизонтальные и вертикальные.
    3. По виду нагревательного элемента (используется для электрических тепловых завес).

    Тепловая завеса водяного типа

    Нагревательным элементов в таких системах является водяной калорифер, оборудованный системой защиты от переохлаждения.

    Водяные тепловые завесы превосходно справляются с задачей сохранения тепла в помещении. Высокая мощность устройств позволяет перекрыть большую площадь проема, что важно при обогреве промышленных помещений. Одновременно водяная тепловая завеса очень экономична.

    Водяная тепловая завеса
    Водяная тепловая завеса

    Платить за это приходится высокой стоимостью оборудования, сложностью монтажа и необходимостью подключения к системе водяного отопления.

    Преимущества водяной тепловой завесы для цеховых ворот или дверей зданий:

    • экономичность в сравнении с другими типами завес;
    • компактность;
    • защита от перегрева и переохлаждения;
    • простота управления воздушным потоком путем поворота решетки;
    • низкий уровень шума;
    • отличная защита от сквозняков и проникновения холодного воздуха;
    • надежная защита от коррозии и большой срок службы.

    Водяные тепловые завесы часто применяются в торгово-развлекательных центрах, на промышленных объектах и складах, в депо и ангарах, в банках и спортсооружениях.

    Электрическая тепловая завеса

    В электрических завесах воздух проходит через электронагреватель. Благодаря простоте подключения они могут применяться в любых помещениях.

    Достоинства электрических тепловых завес:

    • малый вес конструкции;
    • быстрая и простая установка;
    • отсутствие взрывоопасности или вероятности затопления помещения.

    Недостатки:

    • повышенное энергопотребление;
    • опасность поражения электротоком.
    Электрическая тепловая завеса
    Электрическая тепловая завеса

    Газовая тепловая завеса

    Этот вид завес недавно появился на рынке. Газовые тепловые завесы для ворот и других проемов пока применяют лишь когда невозможно использовать водяные или электрические системы. Эксплуатационные показатели делают газовые завесы отличной альтернативой другим устройствам.

    Газовая тепловая завеса
    Газовая тепловая завеса

    Преимущества газовых тепловых завес:

    • работа при любом температурном режиме;
    • однородность воздушного потока;
    • высокая плотность потока теплого воздуха;
    • работа на различных видах газа.

    Недостаток в том, что газ – взрывоопасное и ядовитое вещество. Поэтому такие тепловые завесы для цеховых ворот и дверей зданий немного опаснее, чем другие типы завес.

  • Газовый котел для автономной системы отопления дома

    Природный газ, предназначенный для потребителей, представляет собой самое дешевое топливо с высоким коэффициентом сгорания. По статистике, около 50% систем отопления в частном доме или квартире работают именно на газе. Поэтому газовые котлы для частного дома производятся в большом многообразии модификаций и с широким функционалом.

    Этот вид топлива является самым дешевым и эффективным топливом. Поэтому-то на рынке и представлены лучшие экономичные модели газовых котлов всевозможной комплектации.

    Параметры выбора

    Основные параметры, по которым потребитель выбирает газовое устройство:

    1. Название компании-производителя. Экономить на отоплении не следует, лучше пользоваться проверенными брендами.
    2. Стоимость и мощность газового котла.
    3. Комбинированный агрегат, или работает от одного энергоносителя.
    4. С одним или двумя контурами для нагрева теплоносителя.
    5. Из чего сделан корпус (сталь или чугун), контура и теплообменники (медь, бронза, латунь), фитинги и вентили (пластик, сталь, латунь), наличие системы автоматики.
    6. Настенное или напольное исполнение.
    7. Отвод отработанных газов – принудительный (вентилятор) или естественный (атмосферный).
    8. Парапетная модель. В таком агрегате камера сгорания открытая. Для парапетного котла оборудуется специальная вентиляционная система, и через нее будут продукты сгорания попадают прямо в дымоход.

    Общее правило для все видов котлов – с увеличением мощности прибора должен увеличиваться и диаметр вентиляционной трубы. Поэтому котлы парапетного типа чаще всего монтируется в больших домах. Эффективность работы также зависит от монтажа и правильной эксплуатации прибора.

    Также котлы, которые устанавливаются в частном доме, делятся на конвекционные и конденсационные системы. Первый вариант использует только энергию сгорания газа. Второе решение предусматривает включение в выработку тепла конденсата, который осаждается на выходных трубах. Это увеличивает отдачу отопительной системы и на 20-25% уменьшает расход газа. Общий КПД газового отопительного оборудования достигает 98%.

    Примечание: Рекомендация: газовый котел для отопления частного дома следует выбирать не по понравившимся характеристикам, а исходя из параметров конкретного помещения. Даже если все характеристики более чем идеальные, это не значит, что котел будет работать с максимальной отдачей в вашем доме.

    Что необходимо учитывать при покупке?

    1. Тепловые потери помещения или здания. От этого зависит, какой мощности выбирается устройство. Также на расчет мощности влияет, где будет работать прибор – в квартире или в частном доме.
    2. При обустройстве ГВС нужен двухконтурный котел, если вы будете только отапливать дом, то покупайте одноконтурный агрегат.
    3. Настенные модели выполняются из стали – такой котел легче и лучше для небольших помещений. Напольный вариант чаще делается из чугуна – это высокая теплоотдача и большая тепловая инерционность. Чугунные аппараты имеют мощность более 30 кВт, эксплуатируются в условиях выработки ГВС и для и отопления здания площадью больше 50 м2.
    4. Тип газовой горелки:
      1. Горелка диффузионного типа. Газ смешивается с воздухом в процессе сгорания.
      2. В инжекционной горелке газ обогащается кислородом перед сгоранием. Бывает полное и неполное смешение компонентов.
      3. В атмосферной горелке газ обогащается частично.
      4. В рекуперативной горелке газ перед смешиванием с воздухом подогревается. Это повышает КПД котла.
      5. Регенеративный тип – и газ, и воздух смешиваются в регенераторе и подогреваются перед подачей в камеру сгорания.
      6. В горелке надувного типа установлен вентилятор, который вдувает смесь газа и воздуха в камеру сгорания.

    Настенный газовый котел (мини-котельная) в стандартной комплектации — это:

    1. Газовая горелка.
    2. Циркуляционный насос (в некоторых моделях устанавливается два).
    3. Расширительный бачок.
    4. Манометр и термометр.
    5. Система управления, включающая в себя автоматическую или полуавтоматическую систему безопасности.
    6. Устройство отвода продуктов горения. Это естественная вентиляция или принудительная система газоотвода, которая монтируется в помещениях без организованного строителями дымохода. Для этого в помещении, в котором стоит газовый котел для отопления частного дома, делается отверстие для вентиляционной трубы.
    Настенные газовые котлы
    Настенные газовые котлы

    Характеристики котлов на природном газе

    Главное правило при покупке котла – правильно рассчитать мощность прибора. На этот параметр влияет объем здания или отапливаемого помещения. Чтобы не обращаться к специалистам, можно использовать простейший расчет: на 10 м2 помещения с высотой потолков 3 м должен расходоваться 1 кВт мощности. При этом помещение должно иметь максимально эффективную теплоизоляцию. Если стены дома выложены в 2 кирпича с утеплителем, то при расчете мощности котла отопления площадь дома умножается на коэффициент 0,8. При толщине стен в 1,5 кирпича без слоя утеплителя площадь здания умножается на коэффициент 0,16.

    Если дом старый, окна деревянные, стены и потолки не утеплены, то к расчетной мощности прибавляется еще 30%. При необходимости оборудовать ГВС в доме к мощности котла нужно добавить 50%. Если устройство горячего водоснабжения не будет постоянным, то окончательную мощность прибора можно уменьшить.

    Примечание: Паспорте любого газового агрегата указывается мощность, которая рассчитывается для нормативного давления в газопроводе. На практике давление в газовой трубе всегда меньше, и мощность отопительного прибора понизится. Не забывайте об этом при выборе котла требуемой мощности.

    Различия в контурах

    Одноконтурная мини-котельная эффективна при организации отопления без горячего водоснабжения. Котел с двумя нагревательными контурами необходим для отопления и организации ГВС в доме. Горячая вода также может нагреваться во встроенном или проточном бойлере при установке одноконтурного аппарата. Поэтому котел в двумя контурами лучше устанавливать, если горячая вода нужна в небольших объемах (15-20 литров в минуту) и с температурой не выше 30-350С.

    Схема одноконтурного газового котла
    Схема одноконтурного газового котла

    Многие лучшие модели котлов оснащаются двумя контурами и встроенным бойлером объемом 125-200 литров. Такой котел считается самым эффективным даже при отключении газа бойлер будет сохранять воду горячей. Недостаток один – котел с бойлером занимает довольно много места, имеет большой вес, и для малогабаритных «хрущевок» и «брежневок» практически неприменим. А проблема многомодульных конструкций всегда заключается в их сложной ремонтопригодности. Решение о том, какой котел устанавливать в частном доме, принимается на основе расхода горячей воды и количества членов семьи.

    Схема двухконтурного газового котла
    Схема двухконтурного газового котла

    Двухконтурный котел с бойлером экономически выгодно устанавливать в доме с несколькими точками разбора и с большим водопотреблением. Если в доме несколько ванных комнат, душевая, джакузи, бассейн, прачечная – этот вариант для вас. Но лучше приобрести одноконтурный котел и отдельный бойлер для ГВС.

    Система автоматики

    В последних моделях отопительных приборов работают различные автоматические регуляторы на основе микропроцессоров. Автоматика обеспечивает самые лучшие параметры эксплуатации — безопасность работы, комфорт и автономность. Основная выгода от наличия систем автоматики – экономия семейного бюджета. АСР (автоматическая система регулирования) должна соответствовать следующим требованиям:

    1. Регулирование температуры теплоносителя в зависимости от уличной температуры. Система автоматики ограничивает неоправданный расход газа, поэтому лучше немного одноразово переплатить, но установить котел с автоматикой, чем переплачивать каждый месяц.
    2. Организация при помощи автоматики отопительного графика – температура в помещении зависит от сезона и от теплоизоляции здания, что исключает перегрев системы и слишком высокую (или слишком низкую) температуру в доме. При помощи автоматики можно запрограммировать работу котла по часам, дням, неделям, месяцам. Можно организовать дневной и ночной график отопления, а также постоянный подогрев воды в требуемом диапазоне температур в системе ГВС.
    Автоматика для котла
    Автоматика для котла

    Для продления времени эксплуатации газового котла рекомендуется провести лабораторный анализ воды на жесткость. При необходимости установите водный фильтр – эта мера предотвратит отложение минеральных солей на теплообменнике бойлера и контурах котла. Все лучшие модели котлов отопления имеют встроенные фильтры.

    Эффективная, длительная и надежная работа отопительной системы зависят от качества изготовления котла, от правильной установки и настройки АСР, от давления газа и качества воды. При совпадении этих условий ваш котел будет служить долго, а количество ремонтов будет минимальным.

  • Индукционный нагреватель: простые схемы для реализации своими руками

    Принцип работы индукционного нагревателя основан на двух физических эффектах: первый заключается в том, что при движении проводящего контура в магнитном поле в проводнике возникает индуцированный ток, а второй основан на выделении тепла металлами, через которые пропускают ток. Первый индукционный нагреватель был реализован в 1900 году, когда был найден способ бесконтактного нагрева проводника – для этого использовали токи высокой частоты, которые индуцировались с помощью переменного магнитного поля.

    Достоинства и преимущества

    Индукционный нагрев нашёл применение в различных сферах деятельности человека благодаря:

    • быстрому разогреву;
    • возможности работы в различных по физическим свойствам средах (газ, жидкость, вакуум);
    • отсутствию загрязнений продуктами горения;
    • возможности избирательного нагрева;
    • формам и размерам индуктора – они могут быть любыми;
    • возможности автоматизации процесса;
    • высокому проценту КПД – до 99%;
    • экологичности – нет вредных выбросов в атмосферу;
    • длительному сроку службы.

    Сфера применения: отопление помещений

    В быту схема индукционного нагревателя была реализована для котлов отопления и плит. Первые получили особенно большую популярность и признание у пользователей за счёт отсутствия нагревательных элементов, которые снижают работоспособность в котлах с другим принципом действия, и разъёмных соединений, что даёт экономию на обслуживании систем индукционного отопления.

    Примечание: Схема устройства настолько проста, что может быть создана в домашних условиях, и своими руками можно создать самодельный нагреватель.

    На практике используются несколько вариантов, где используется разного типа индукторы:

    • нагреватели с электронным управлением для создания токов нужного вида в катушке;
    • вихревые индукционные нагреватели.
    Электрическая схема индукционного нагревателя
    Электрическая схема индукционного нагревателя

    Принцип действия

    Последний вариант, наиболее часто используемый в котлах отопления, стал востребован за счёт простоты его реализации. Принцип работы установки индукционного нагрева основан на передаче энергии магнитного поля теплоносителю (воде). Магнитное поле формируется в индукторе. Переменный ток, проходя через катушку, создаёт вихревые потоки, которые трансформируют энергию в тепло.

    Принцип работы установки индукционного нагрева
    Принцип работы установки индукционного нагрева

    Вода, подаваемая через нижний патрубок в котёл, прогревается за счёт передачи энергии, и выходит через верхний патрубок, попадая дальше в систему отопления. Для создания давления используют встроенный насос. Постоянно циркулирующая в котле вода не позволяет элементам перегреваться. Кроме того, во время работы происходит вибрация теплоносителя (при низком уровне шума) за счёт чего невозможно отложение накипи на внутренних стенках котла.

    Индукционные нагреватели могут быть реализованы различными способами.

    Реализация в бытовых условиях

    Индукционное отопление ещё не завоевало в достаточной степени рынок из-за высокой стоимости самой системы обогрева. Так, например, для промышленных предприятий подобная система обойдётся в 100 000 рублей, для бытового использования – от 25 000 руб. и выше. Поэтому вполне понятен интерес к схемам, которые позволяют создать самодельный индукционный нагреватель своими руками

    Индукционный котел отопления
    Индукционный котел отопления

    На базе трансформатора

    Основным элементом системы индукционного отопления с трансформатором станет само устройство, у которого есть первичная и вторичная обмотки. Вихревые потоки будут формироваться в первичной обмотке и создадут электромагнитное индукционное поле. Это поле будет воздействовать на вторичную, которая и есть, по сути, индукционный нагреватель, реализованный физически в виде корпуса котла отопления. Именно вторичная короткозамкнутая обмотка передает энергию теплоносителю.

    Вторичная короткозамкнутая обмотка трансформатора
    Вторичная короткозамкнутая обмотка трансформатора

    Главными элементами установки индукционного нагрева являются:

    • сердечник;
    • обмотка;
    • два вида изоляции – тепло- и электроизоляция.

    Сердечник – это две ферримагнитные трубки разного диаметра с толщиной стенок не менее 10 мм, вваренные друг в друга. Тороидальная обмотка из медного провода производится по внешней трубке. Необходимо наложить от 85 до 100 витков с равным расстоянием между витками. Переменный ток, изменяясь во времени, создаёт вихревые потоки в замкнутом контуре, которые и нагревают сердечник, следовательно, и теплоноситель, осуществляя индукционный нагрев.

     С использованием высокочастотного сварочного инвертора

    Индукционный нагреватель может быть создан с использованием сварочного инвертора, где главными компонентами схемы служат генератор переменного тока, индуктор и нагревательный элемент.

    Генератор используется для преобразования стандартной частоты в сети электропитания 50 Гц в в ток с более высокой частотой. Этот модулированный ток подаётся на цилиндрическую катушку-индуктор, где в качестве обмотки используется медная проволока.

    Медная проволока для обмотки
    Медная проволока для обмотки

    Катушка создаёт переменное магнитное поле, вектор которого меняется с заданной генератором частотой. Созданные вихревые токи, индуцированные магнитным полем, производят нагрев металлического элемента, который передаёт энергию теплоносителю. Таким образом реализуется ещё одна схема индукционного отопления, выполненная своими руками.

    Нагревательный элемент тоже может быть создан своими руками из нарезанной металлической проволоки длиной около 5 мм и отрезка полимерной трубы, в которую помещается металл. При установке вентилей сверху и снизу трубы следует проверить плотность наполнения – не должно оставаться свободного пространства. Согласно схеме поверх трубы накладывается около 100 витков медной проводки, которая и является индуктором, подключаемым к клеммам генератора. Индукционный нагрев медной проволоки происходит за счёт вихревых токов, формируемых переменным магнитным полем.

    Примечание: Индукционные нагреватели своими руками могут выполнены по любой схеме, главное помнить о том, что важно осуществить надёжную теплоизоляцию, в противном случае КПД системы отопления значительно упадёт.

    Правила безопасности

    Для систем отопления, где используется индукционный нагрев, важно соблюдать несколько правил во избежание утечек, потерь КПД, расходования электроэнергии, несчастных случаев.

    1. В системах индукционного отопления необходимо наличие предохранительного клапана для сброса воды и пара на случай выхода из строя насоса.
    2. Манометр и УЗО обязательны для безопасной работы отопительной системы, собранной своими руками.
    3. Наличие заземления и электроизоляции всей системы индукционного отопления предупредит поражение электрическим током.
    4. Во избежание пагубного воздействия электромагнитного поля на организм человека подобные системы лучше выносить за пределы жилой зоны, где следует соблюдать правила монтажа, согласно которым устройство индукционного нагрева должно размещаться на расстоянии 80 см от горизонтальных (пола и потолка) и 30 см от вертикальных поверхностей.
    5. Перед включением системы следует обязательно проверять наличие теплоносителя.
    6. Для предотвращения сбоев в работе электросети рекомендуется подключение котла с индукционным нагревом, выполненного своими руками по предложенным схемам, к отдельной питающей линии, сечение кабеля которой будет составлять не менее 5 мм2. Обычная проводка может не выдержать требуемое энергопотребление.
  • Вентиляционные дефлекторы: типы, устройство и методика изготовления

    Понятие «дефлектор» наверняка известно многим владельцам машин. Дефлекторы на капот, на окна стали популярной деталью для тюнинга автомобиля. Меньше людей знают о другой разновидности этих устройств, применяемых в строительстве – «вентиляционных» дефлекторах. Что такое дефлектор в понимании строителей?

    Дефлектор для вентиляции – аэродинамическое устройство, закрепляемое на оголовок вытяжной трубы (канала). Установка дефлектора увеличивает тягу дымовых и вентиляционных каналов и повышает общую эффективность системы дымоотведения или вентилирования.

    Принцип работы

    Устройство работает на принципе эффекта Бернулли – швейцарского физика, открывшего взаимосвязь между скоростью потока жидкости или газа и давлением в канале. В сужении канала происходит увеличение скорости потока жидкости или газа, вызывая снижение давления на этом участке трубопровода (воздуховода).

    Примечание: Дефлектор вентиляционный «ловит» ветер, проходящий через узкий канал – диффузор. Это провоцирует падение давления вверху вентиляционного канала или дымохода (в месте установки дефлектора). Разрежение под диффузором заполняется воздухом, поднимающимся по вентиляционному или дымовому вытяжному каналу.

    Принцип работы дефлектора
    Принцип работы дефлектора

    Качественные дефлекторы, установка которых выполнена по всем правилам, регулируют поток воздуха в диффузоре и направление сброса газов, поставляемых вытяжной трубой. Удачно сконструированный и правильно установленный дефлектор вентиляционный увеличивает эффективность работы вытяжного канала на 20%. Это позволяет нивелировать недостаток высоты вытяжной трубы или недостаточное сечение вентиляционного канала.

    Разновидности

    Строительный рынок предлагает множество разновидностей дефлекторов. Они отличаются по материалу изготовления, типу конструкции, назначению и внешнему виду. Стоит заметить – существуют не только вентиляционные дефлекторы. Широкой публике наиболее известны дефлекторы, применяемые в авиастроении и автомобилестроении. Любители тюнинга применяют автомобильные дефлекторы, установка которых меняет обтекание воздухом кузова авто.

    Поворотный дефлектор
    Поворотный дефлектор

    Прежде всего, это дефлектор капота, дефлекторы (козырьки) для окон авто, называемые «ветровики». Если для производства автомобильных дефлекторов подходят различные пластики, устройства для вентиляционных систем и каналов дымоотведения изготавливаются исключительно из металла. В их производстве используется:

    • алюминий;
    • нержавейка;
    • оцинковка;
    • медь (используется редко по причине высокой цены).

    Со сферами применения и материалами понятно. Теперь можно рассмотреть конструктивные отличия дефлекторов. По данному признаку устройства разделяют на:

    Дефлектор ЦАГИ
    Дефлектор ЦАГИ
    1. Дефлектор ЦАГИ, разработанный Центральным аэродинамическим институтом имени Жуковского. Он способен усиливать тягу благодаря тепловому и воздушному напору, а также перепаду давлений на разных высотах. Конструкция дефлектора ЦАГИ предусматривает скрытую установку устройства в канал, что сильно затрудняет его очистку. Поэтому данный тип дефлекторов обычно используется для систем вентиляции. Для отвода продуктов горения в отопительных системах применяют конструкции другого типа.
    2. Дефлектор Ханженкова выполнен в виде дополнительной стенки вокруг трубы и дополнительного дождевика в форме тарелки (вытяжного зонта). Зонт устанавливается вовнутрь окружной стенки канала.
    3. Дефлектор Григоровича популярен благодаря своей простой конструкции. Устроен он так: над облекающей стенкой канала устанавливается «тарелка», сделанная из пары зонтов.
    4. Поворотный дефлектор («сачок», «капюшон») – вращающийся полукруглый воздухоуловитель (желоб), установленный на штоке. Шток расположен внутри канала. Турбулентность, возникающая при дуновении ветра, усиливает тягу в канале. Поворотный дефлектор также выполняет роль флюгера.

      Дефлектор Хонженкова
      Дефлектор Хонженкова

    Кроме основных типов, существует множество разнообразных конструкций, которые иногда бывает сложно классифицировать. Это современные вращающиеся дефлекторы со спиральными лопастями, вращающиеся на подшипнике, либо элементарные крышки-зонтики. Очень популярны простые дефлекторы, установка которых может заметно усилить тягу.

    Стоит отметить еще один метод классификации данных устройств – разделение на статичные (неподвижные) и ротационные (вращающиеся) дефлекторы.

    Если говорить о технических характеристиках, отличающих подобные устройства, то их не много:

    • материал изготовления;
    • размеры.

    При выборе дефлектора стоит уделить внимание конструкции изделия. После того, как выбран нужный конструктивный тип, можно заняться подбором оптимального размера.

    Расчет производительности и выбор оптимальной конструкции вентиляционных дефлекторов – тема отдельной статьи. В данном тексте рассмотрим устройства для каминных и печных дымоходов.

    Ротационные дефлекторы

    Вращающиеся устройства используются в системах вентиляции и в дымоходах. Они не требуют наличия двигателя – вращение происходит под действием ветра. Вращающаяся турбина создает в канале разрежение, вытягивающее избыток тепла и влаги, вредные газы и пыль, защищаю внутренние помещения от образования конденсата.

    Ротационный дефлектор
    Ротационный дефлектор

    Независимо от направления ветра, головка ротационного дефлектора вращается в одном направлении, за счет разрежения усиливая тягу в дымовом и вентиляционном канале. Вращающаяся головка препятствует возникновению обратной тяги в канале.

    Особенно удобно, что установка дефлекторов ротационного типа не требует обеспечения электроснабжения. Они используют энергию ветра.

    Устройство дефлектора

    Как сказано выше, дефлектор вентиляционный конструкции Григоровича является самым простым устройством. Рассмотрим конструкцию изделий именно на его примере.

    Дефлектор Григоровича
    Дефлектор Григоровича

    Если вас интересует самостоятельное изготовление и установка дефлекторов, лучше взять за основу именно эту конструкцию. Начинать лучше с простого.

    Конструкция дефлектора состоит из таких элементов:

    • верхний цилиндр;
    • нижний цилиндр;
    • патрубок (входит в нижний цилиндр);
    • конус (колпак);
    • крепежные кронштейны.

    Верхний цилиндр является необязательным элементом и может отсутствовать. В этом случае в состав дефлектора входят:

    • нижний цилиндр, надеваемый на дымоход (вентиляционную трубу);
    • диффузор, рассекающий воздушный поток;
    • конусы (обратный и прямой).

    В таком варианте исполнения дефлектора конус одновременно является колпаком, защищающим трубу от попадания осадков.

    Дефлектор своими руками

    Простейший дефлектор - схема
    Простейший дефлектор — схема

    Самостоятельно изготовить дефлектор вентиляционный достаточно просто. Вам понадобится следующие инструменты и материалы, которые легко купить в любом «хозмаге»:

    • металл (оцинковка, нержавейка);
    • ножницы по металлу;
    • заклепки с заклепочником или просто болты с гайками;
    • линейка и маркер (карандаш);
    • плотный картон;
    • ножницы или канцелярский нож.

    Начать необходимо с измерений и расчетов – замерить высоту и диаметр трубы, установить планируемые размеры изготавливаемого дефлектора. Если вы впервые взялись за подобную работу, стоит сначала попробовать сделать картонный макет. Этот материал позволяет легко и быстро сделать полную копию металлического дефлектора, а цена ошибки невелика.

    Начать работу следует с изготовления нижнего цилиндра. Его диаметр устанавливается в соответствии с диаметром трубы.

    Примечание: Важно не ошибиться: внутренний диаметр цилиндра должен совпадать с внешним диаметром трубы.

    Следующим изготавливается конус, для чего из металла вырезается круглая деталь. По радиусу детали (от края до центра) делается прорезь и один край заводится за другой, формируя конус.

    Аналогично изготавливаются остальные детали дефлектора.

    Соединение частей между собой лучше произвести при помощи заклепок или болтовых соединений согласно схеме. В результате имеем дефлекторы, установка которых на трубу не займет много усилий.

    Самодельный дефлектор
    Самодельный дефлектор

    Изготовление ротационных дефлекторов намного сложнее. Если у вас мало опыта в изготовлении подобных изделий, вращающийся дефлектор проще купить. Главная проблема в том, что вращающиеся части требуют очень точного расчета и изготовления с небольшими допусками. Поэтому, если вы решили сделать дефлектор вентиляционный своими руками, лучше остановиться на статичной конструкции.

  • Разновидности дымоходов

    Пожалуй, все знают что из себя представляют дымоходы и для чего они нужны. Кто интересовался устройством печей и каминов более глубоко, понимают насколько важен правильный выбор системы дымоотведения в доме или бане. Данная статья посвящена описанию того, какие виды дымоходов бывают их особенностям, преимуществам и недостаткам.

    Кирпичные

    Это один из старейших вид дымоходов, который до настоящего времени пользуется большой популярностью. Кладут кирпичный дымоход из полнотелого керамического кирпича. Канал дымоудаления находится в кирпичной кладке.

    Кирпичный дымоход
    Кирпичный дымоход

    К преимуществам кирпичных дымоходов относятся:

    • устойчивость к механическому воздействию;
    • высокая теплоемкость конструкции, позволяющая нагретому дымоходу долго отдавать тепло;
    • абсолютная пожарная безопасность при условии соблюдения требований безопасности.

    Примечание: Недостатки кирпичных дымоходов достойны подробного освещения. Благодаря этому можно будет лучше оценить преимущества, которыми обладают другие виды дымоходов.

    Недостатки кирпичных дымоходов

    1. Прямоугольное сечение дымохода – не очень удачное решение с точки зрения тяги. В углах скорость течения топочных газов ниже, что снижает эффективность удаления продуктов горения из печей.
    2. Неровности внутренней поверхности (выступы и углубления) уменьшают скорость прохождения газов. Также на такой поверхности легко оседают сажа и конденсат. Продукты сгорания твердого топлива или природного газа содержат большое количества оксидов серы. В газ специально добавляют одорант, обеспечивающий тот самый узнаваемый резкий запах. Особенностью одоранта является повышенное содержание серы. Отложившиеся на стенках дымохода окислы серы вступают в реакцию с водой (конденсатом), образуя сернистую (слабую) и серную (очень едкую) кислоту. Эти кислоты являются причиной разрушения кирпича и раствора, снижая прочность конструкции.
    3. Большая масса кирпичного дымохода вынуждает сооружать под него отдельный фундамент. Причем фундамент под печь и дымоход желательно делать до начала строительства здания.
    4. Сложный и трудоемкий монтаж кирпичных дымоходов, который несравним ни с одним иным видом. Работы требуют высокой квалификации каменщика и занимают несколько дней.

    Одноконтурные модульные стальные дымоходы

    Стальной дымоход собирается из нескольких элементов. Большинство элементов – отрезок стальной трубы. Однако конструкция включает и более сложные элементы – тройники, снабженные стаканами для сбора конденсата.

    Материалом для элементов дымоходов является кислотостойкая жаропрочная нержавейка (нержавеющая сталь) с толщиной стенок 0,6-1 мм. Трубы, изготовленные с учетом этих требований, имеют большой срок службы. На практике же применяются разные типы нержавейки и даже оцинкованная сталь. Оцинковка – наихудшее решение. Защитный слой цинка быстро выгорает под воздействием температуры и незащищенные стенки канала начинают разрушаться под воздействием воды и кислот.

    Одноконтурный стальной дымоход
    Одноконтурный стальной дымоход

    Достоинства одноконтурных стальных дымоходов:

    • гладкая внутренняя поверхность, препятствующая отложению сажи и конденсата;
    • круглое сечение, обеспечивающее хорошую тягу и равномерную скорость течения газов;
    • малый вес;
    • простота и малая трудоемкость монтажа;
    • достаточно высокая устойчивость к коррозии;
    • ремонтопригодность.

    Недостатки одноконтурных стальных дымоходов:

    • высокая теплопроводность приводит к быстрому остыванию газов и образованию большого количества конденсата. Трубы требуют больших отступов в местах прохождения дымохода через деревянные элементы зданий (потолок, стены, кровлю).
    • короткий срок службы дымохода – не выше 15 лет.

    Стальные сэндвич-дымоходы

    Двухконтурные сэндвич-дымоходы – изделия из двух стальных труб разного диаметра, вставленных одна в другую. Пространство между трубами заполняется негорючим утеплителем. Благодаря утеплению сэндвич-трубы имеют низкую теплопроводность, обеспечивающие дополнительные преимущества:

    • медленное остывание топочных газов и большая скорость прохождения их по каналу;
    • минимальное образование конденсата;
    • возможность наружного монтажа без вывода через крышу;
    • упрощенные требования к монтажу внутри здания и выводу через кровлю.
    Сэндвич-дымоходы
    Сэндвич-дымоходы

    Недостаток такого вида дымохода один – цена. Они заметно дороже, чем другие виды дымоходов из стали.

    Стальные гофрированные

    Данный вид дымоходов сделан из гибкой трубы, изготавливаемой из стальной ленты. Такие гибкие дымоходы применяются для гильзования кирпичных дымовых каналов изогнутой формы. Подобные виды дымоходов просты в монтаже и обслуживании, но срок их службы сильно ограничен.

    Гофрированные дымоходы
    Гофрированные дымоходы

    Керамические

    Этот вид дымоходов появился в России совсем недавно, но быстро стал популярным, несмотря на высокую цену. Гладкая поверхность керамического дымохода не нуждается в частой чистке. Каждый элемент керамического дымохода включает:

    • дымоход из специальной огнеупорной керамики;
    • теплоизоляционную прослойку из негорючего материала, обеспечивающую безопасное прохождение через стены и кровлю;
    • защитный чехол из легкого ячеистого бетона.
    Керамические дымоходы
    Керамические дымоходы

    Данный вид дымохода собрал в себе все достоинства:

    • гладкую внутреннюю поверхность;
    • круглое сечение и ровную, хорошую тягу;
    • отличную термоизоляцию и герметизацию;
    • жаро- и огнестойкость;
    • простоту монтажа;
    • долговечность.

    К недостаткам керамических дымоходов относится лишь их высокая стоимость. Их можно использовать для дымоотведения из любых печей, каминов, котлов и колонок.

    Асбестоцементные

    Асбоцементные трубы применяются в устройстве дымоходов для отопительных устройств, топочные газы которых имеют температуры не более 300 градусов. Они не подходят для обычных печей. Данные ограничения вызваны неудовлетворительной жаростойкостью хризотилцемента.

    Асбоцементные трубы для дымохода
    Асбестоцементные трубы для дымохода

    Достоинства дымоходов из асбоцемента:

    • небольшой вес (если брать в сравнение дымоходы из кирпича);
    • круглое сечение;
    • простой быстрый монтаж;
    • очень низкая цена.

    Цена тут является решающим фактором. Этот тот материал, который можно взять, как говорится, «за бутылку».

    Недостатки дымоходов из асбоцемента:

    • низкая прочность;
    • плохая теплостойкость;
    • отсутствие теплоизоляции;
    • сложность устройства изгибов;
    • ненадежное соединение резиновыми муфтами;
    • пористая структура стен;
    • частая очистка дымоходов.

    Последний пункт заслуживает отдельного внимания – воспламенение сажи в асбоцементных дымоходах является серьезной проблемой. В целях безопасности необходима регулярная чистка таких дымоходов Поэтому применение этого вида дымоходов имеет существенные ограничения.

    Полимерные

    Гибкие дымоходы из полимерных материалов используются для гильзования кирпичных или бетонных дымовых каналов. Полимер не отличается высокой жаростойкостью, поэтому такое решение применяется только для отвода не очень горячих топочных газов. Таким требованиям удовлетворяют газовые колонки и котлы с высоким КПД. Их нельзя использовать как дымоход для печи.

    Достоинства полимерных дымоходов:

    • простота монтажа;
    • малый вес и гибкость;
    • невысокая цена.;
    • большой срок службы.

    Недостатки полимерных дымоходов:

    • плохая устойчивость к высокотемпературному воздействию;
    • отсутствие теплоизоляции;
    • низкая прочность.
  • Подбираем правильно дымоходы из нержавеющей стали

    Дымоходы из нержавеющей стали – достаточно востребованная продукция на современном строительном рынке. Ранее материалом для их производства был кирпич. И сегодня дымоходы по-прежнему являются востребованными. Они необходимы там, где имеются индивидуальные котлы отопления и камины.

    Примечание: Самыми популярными и востребованными являются дымоходы из нержавеющей стали и керамики.

    Вторые, согласно отзывам пользователей отличаются чрезмерно высокой стоимостью. Поэтому пока они еще не слишком распространены. А вот дымоходы из нержавейки являются замечательной и недорогой альтернативой. Они соответствуют современным требованиям по эффективности, эстетичности, экологичности, компактности и простоте в уходе. Конструкции из такой стали отличаются стойкостью к температурным перепадам, привлекательной стоимостью, простотой монтажа.

    Преимущества нержавеющих дымоходов

    Стальные дымоходы наделены весомыми преимуществами перед аналогами. Это:

    • прочность и долговечность;
    • стойкость к коррозионному воздействию и влиянию конденсата;
    • могут использоваться и для камина, и для любых иных печей и котлов;
    • материал отличается повышенной гладкостью, поэтому сажа практически не оседает на стенках;
    • невысокая теплоемкость;
    • модульность конструкции, позволяющая из элементов дымохода из нержавеющей стали выстроить систему любой конфигурации;
    • нет необходимости в прожигании перед растопкой.

    Дымоходы из нержавейки станут оптимальным решением для тех, кто подыскивает недорогой, быстрый, простой и универсальный способ обеспечения эффективного отвода продуктов горения в окружающую среду. Изделия из нержавеющей стали, монтируемые на каминах, твердотопливных и газовых котлах практически ничем не отличаются между собой. Но дымоход для газового оборудования можно подбирать не так тщательно, ведь в нем нет видимых продуктов горения. А вот при работе каминов и твердотопливных котлов образовывается сажа, засоряющая проходное сечение трубы из стали.

    Конструктивное решение дымоходов

    По своему конструктивному решению дымоходы из нержавеющей стали подразделяются на одностенные и двустенные. Последние достаточно часто называют еще сэндвич. Одностенные изделия применяются в качестве дополнения на уже имеющихся кирпичных каналах. Они будут защищать дымоход от агрессивного воздействия конденсата, являющегося побочным продуктом работы отопительного оборудования. Такие изделия используются при монтаже канала внутри отапливаемого помещения, а также в качестве вставки в имеющийся кирпичный дымоход газового или твердотопливного котла, камина, печи.

    Одностенные дымоходы из нержавеющей стали
    Одностенные дымоходы из нержавеющей стали

    Двустенные или сэндвич конструкции повсеместно используются для обустройства системы отвода отработанных газов. Эти элементы дымохода из нержавеющей стали являются утепленными, поэтому могут устанавливаться на открытом воздухе. Их основа – изолированные трубы: внутренняя и внешняя, выполняющая роль кожуха. Между ними прокладывается 30-35 см слой базальтовой минеральной ваты, обладающей низким коэффициентом теплопроводности и способной выдержать высокотемпературное воздействие вплоть до 10000С. Такие свойства минимизируют вероятность появление агрессивного конденсата. Благодаря наличию теплоизоляционного слоя температура уходящих газов остается очень высокая вплоть до самой верхней точки сети, что является залогом эффективной тяги зимой.

    Двустенные дымоходы из нержавейки
    Двустенные дымоходы из нержавейки

    Элементы дымохода из нержавеющей стали могут выполняться в форме сегментарных колец, придающих системе повышенную прочность и жесткость. А еще оно центрирует между собой трубы из стали и практически не проводит тепло. Прокладка минеральной изоляции осуществляется на этапе производства дымоходов из нержавейки, поэтому человеку, купившему сэндвич-конструкцию, останется лишь выполнить ее монтаж. Согласно отзывам потребителей такие устройства из стали отличаются долговечностью и пожаробезопасностью.

    Подготовка к монтажу сэндвич дымоходов из стали своими руками

    Примечание: Дымоходы из нержавеющей стали для отопительных котлов и каминов можно легко установить своими руками.

    Но для этого необходимо иметь соответствующие материалы и инструменты. Но прежде с крайней тщательностью следует подойти к выбору труб из стали, ведь от их качества будет зависеть эффективность и долговечность конструкции. Почитайте отзывы, ознакомьтесь с материалами, используемыми при производстве дымохода из нержавейки. Такая информация позволит сделать правильный выбор сэндвич-конструкции.

    Устройство сэндвич-дымохода
    Устройство сэндвич-дымохода

    Теперь обеспечиваем себя необходимыми материалами и инструментами:

    1. Все соответствующие элементы дымохода из нержавеющей стали (обжимные хомуты, переходники, крызы, розетты, колена, заглушки, окапники, тройники, заглушки и прочие материалы).
    2. Настенные кронштейны.
    3. Маркер.
    4. Огнестойкий герметик.
    5. Оцинкованный лист стали.
    6. Герметизированные муфты (при желании для систем, работающих при высоком давлении).
    7. Крепежные детали.

    Все элементы дымохода из нержавеющей стали приобретаются комплектом, гарантируя идеальную совместимость между собой материалов и узлов.

    Характеристики дымохода из нержавейки
    Характеристики дымохода из нержавейки

    Чтобы максимально оперативно произвести работы по монтажу системы из стали типа «сэндвич» следует тщательно подготовиться. Сборка дымохода из нержавейки предполагает установку специального патрубка, при помощи которого будет обеспечен проход труб через потолочное перекрытие. Изначально этот элемент из стали покрывают слоем базальтового волокна и специальной мастики, стойкой к огню и помещают изоляцию внутрь патрубка, около стенок.

    Отверстие в перекрытии
    Отверстие в перекрытии

    Размечаем участок потолка, где будет монтироваться дымоход сэндвич из нержавеющей стали. Учтите, что патрубок покрыт слоем изоляции, поэтому накиньте небольшой запас, в том числе и на воздушный зазор. Последней во внутренних подготовительных работах будет установка защиты патрубка.

    Проход дымохода через перектытие
    Проход дымохода через перекрытие
    Дымоход в перектытии
    Дымоход в перекрытии

    Теперь, монтируя дымоход из нержавейки, пора переходить на кровлю, где устанавливают специальную разделку. Для этого замеряют внутреннюю и внешнюю стороны, принимая во внимание угол ската крыши, и вырезают отверстие. Данное действие лучше производить с внутренней стороны. Возьмите лист оцинкованной стали, вырежьте в нем отверстие под трубу и закрепите его на крыше. При работах следите, чтобы на уровне разделения на трубе сэндвич не было швов.

    Схема выхода трубы дымохода через крышу
    Схема выхода трубы дымохода через крышу

    Монтажные работы

    Теперь можно устанавливать сам дымоход сэндвич из нержавеющей стали. Такой монтаж чем-то схож со сборкой конструктора. Продвигаться необходимо от нижнего узла, то есть от отопительного котла или камина вверх:

    1. Соединяем при помощи гофра выходной патрубок котла и трубу дымохода из нержавейки. Участок у самого отопительного оборудования оставьте неизолированным. Насколько бы качественным ни был материал труб, следует понимать, что участок у самой печки будет нагреваться до очень высоких температур. То есть со временем он просто прогорит.
    2. Все внутренние трубы вставляются последовательно друг в друга более узкими концами. Благодаря этому конденсат, образовавшийся в дымоходе для камина или котла, не будет попадать в швы, а просто стечет вниз.
    3. Когда все участки трубы будут собраны, следует закрепить тройники при помощи кронштейнов. Все имеющиеся стыки уплотняются хомутами, которые затягиваются болтами и гайками.
    4. На верхушку конструкции устанавливается дефлектор, защищающий дымоходы из нержавеющей стали и саму отопительную систему от попадания влаги извне. А еще он поспособствует эффективному отводу отработанных газов даже при сильных порывах ветра.
    5. Удалите со всех труб защитную пленку и обработайте их герметиком.
    Схема сборки дымохода-сэндвич
    Схема сборки дымохода-сэндвич

    Завершив все работы и испытав систему можно со спокойной совестью сесть и написать свой отзыв о том, как легко и просто можно смонтировать систему отвода отработавших газов собственными руками.

    Схемы внешнего и внутреннего дымоходов

    Схема внутренней установки дымохода
    Схема внутренней установки дымохода
    Схема внешней установки дымохода
    Схема внешней установки дымохода
  • Выбрать двухконтурный котел: напольный или настенный?

    При необходимости организовать автономное отопление с одновременной подачей горячей воды двухконтурные котлы являются незаменимым решением. Единственным условием для их надежной работы становятся газовые коммуникации близ дома.

    В настоящее время рынок предложит огромное разнообразие отопительных приспособлений двухконтурного типа для дома. Чтобы отопление было качественным, затраты – экономными, а устройство радовало надежной работой долгие годы, необходимо выбрать приспособление правильно. Перечень нюансов значительно отличает приспособления двухконтурного типа между собой.

    Преимущества котлов двухконтурного типа

    Оборудование с одним контуром предназначено исключительно для организации отопления. В схеме их конструкции предусмотрен исключительно контур для нагрева теплоносителя для радиаторов. Такое оборудование незаменимо для обогрева небольших площадей, к примеру, частных квартир. Более универсальным считается оборудование с двумя контурами: оно работает на обогрев помещения и горячее водоснабжение. Выбирая такой котел, стоит ориентироваться на мощность изделия.

    Примечание: Для комфортного водяного нагрева необходимо выбирать оборудование от20 кВт.

    Kotel-dlya-doma-7
    Схема отопления для дома

    Основные отличительные особенности отопительных изделий

    Для каждого дома принципиальным может быть качество отопления, что определяется мощностью изделия, а также порядком вывода продуктов неполного сгорания. Согласно последнему признаку различают атмосферные двухконтурные котлы и турбированное оборудование.

    Устройство двухконтурного котла
    Устройство двухконтурного котла

    При стандартной схеме котел отопления двухконтурного типа выводит продукты неполного сгорания в естественную вентиляцию дымохода. Такой принцип работы определил название устройства, как «дымоходный». Турбированные же изделия оснащен закрытой камерой сгорания. Для вывода угарных газов необходимо выполнить дополнительное отверстие в стене и организовать принудительную тягу вентилятором. Продукты сгорания проходят по небольшой трубке от котла отопления и выводятся посредством турбинки. Такая схема вывода газов и определила их название. Стоит отметить, что именно тарированное оборудование двухконтурного типа получило наибольшее распространение в условиях частной квартиры или домах без дымохода.

    Котлы отопления двухконтурного типа разделяют согласно количеству теплообменников. Схема с одним теплообменником (битермического типа) предполагает нагрев теплоносителя (воды) как для радиаторов отопления, так и с целью обеспечения дома горячей водой. Для такого оборудования можно встретить негативные отзывы, ведь этот отопительный котел особенно чувствителен к качеству поставляемой воды. Ее высокая жесткость или высокое содержание механических примесей приводит к активному образованию накипи и поломке устройства.

    Примечание: Устранить проблему помогут входящие надежные систем фильтрации, а также порошок против накипи.

    Двухконтурное оборудование для отопления с раздельными теплообменниками отличается большим сроком эксплуатации и повышенной надежностью работы. Недостатком оборудования может стать более высокая цена.

    Напольный котел или оборудование настенного типа?

    Разновидности двухконтурного оборудования включает изделия настенного и напольного типа. Чтобы правильно выбрать отопительный котел ля дома, стоит помнить о следующих особенностях устройств.

    Двухконтурный котел для квартиры настенный
    Двухконтурный котел для квартиры настенный

    Техника настенного типа более компактна и работает достаточно эффективно. Однако стоит соотносить мощность приспособления с отапливаемой площадью дома. Обычно настенный котел устанавливают для работы на площади до 100 до 350 м2. Такое оборудование не требует организации специального места и свободного доступа со всех сторон. Обычно отвод отработанных газов проводят при помощи коаксиального дымохода и небольшого отверстия.

    Двухконтурный котел для дома напольный
    Двухконтурный котел для дома напольный

    Примечание: Отопительный напольный котел, в отличие от настенного, отличается громоздкостью и высокой массой. Однако его выбирают для дома большой площади или этажных сооружений.

    Более низкой стоимостью обладают изделия с атмосферной горелкой. Ценители высокой эффективности работы выбирают горелку надувного типа. Однако на не входит в комплект поставки котла отопления и ее докупают до подключения.

    Существует ряд других технических особенностей, которые помогут выбрать оборудование двухконтурного типа. Среди таких нюансов стоит назвать:

    • наличие блокировки котла при незапланированном отключении газа – важное решение для обеспечения безопасности;
    • индикатор контроля тяги – позволяет контролировать порядок работы напольного котла;
    • специальный термостат, который автоматически прекратит работу устройства в случае повышения критического уровня температуры теплоносителя;
    • индикатор наличия пламени в горелке. В случае затухания пламени специальный датчик прекратит подачу газа.

    В сельской местности, где типичными остаются регулярные перебои с напряжением, имеет значение чувствительность двухконтурного котла отопления к наличию света. Современные изделия могут быть оборудованы функцией автоматического розжига. С ее помощью устройство контур начнет работать снова после возобновления подачи напряжения. Пьезорозжиг предполагает личное участие владельца устройства в его розжиге.

    Выбрать котел – просто!

    Понимая функциональные особенности устройства, можно уверенно ориентироваться в многообразии котлов. В настоящее время хорошую репутацию благодаря надежности оборудования заслужи производители Dakon, Baxi, Buderus, Beretta и другие. Сориентироваться по производительности поможет расчет исходя из 1 кВт мощности устройства для 10 м2 отапливаемой площади. Рационально также предусмотреть определенный запас, который не должен превышать 25% требуемой производительности во избежание перезатрат или аварийных ситуаций.

  • Виды котлов отопления: выбор и монтаж

    Котлы для отопления – один из проверенных способов устроить систему обогрева в вашем доме. Техники в этой категории много. Рассмотрим отдельные виды котлов отопления в общем, и газовое оборудование для отопления более подробно. Отопительной технике на газе уделяем больше внимания, так как она наиболее популярна и активно применяется как населением, бизнесом и промышленность, чаще используется как альтернатива центральному отоплению в городах.

    Категории

    Котлы делят по нескольким типам признаков: конструкция, вид топлива, мощность.

    По виду используемого топлива четко выделяются несколько групп:

    • электрические котлы;
    • газовое оборудование;
    • твердотопливные (дровяные и угольные, котлы на пеллетах, топливных брикетах и других видах альтернативного топлива);
    • котлы для работы на мазуте;
    • комбинированные для двух видов топлива (газ/уголь, уголь/мазут).

    Примечание: Конструкция котла определяется его отношением к тем или иным группам, которые можно рассматривать в плоскости используемого вида топлива.

    Например, нельзя сравнивать одноконтурный электрический котел и одноконтурный газовый прибор – это принципиально разное оборудование.

    По типу решаемых задач, котлы отопления по конструкционным признакам можно выделить только в две большие группы:

    1. Одноконтурные (только отопление).
    2. Двухконтурные (отопление и горячее водоснабжение).

    Еще один важный показатель – мощность котла. Здесь условно они делятся на маломощные (обогрев до 250 м2), средние (до 400 м2) и мощные (400-1000 м2). Следующая степень мощности котлов (в основном, газовых и твердотопливных) относится скорее к полноценным котельным, которые следует рассматривать отдельно.

    Подробнее о каждом виде котлов

    Электрические котлы

    В эту группу входят котлы со следующими конструкционными особенностями по типу используемой формы нагрева:

    • котлы с ТЭНами;
    • индукционный нагрев
    • электродные котлы;
    Блок электрической отопительной системы
    Блок электрической отопительной системы

    Группа представлена широким списком моделей. Яркие преимущества и недостатки:

    1. Независимость от сетей газового снабжения на негазифицированных участках.
    2. Дешевле и проще по установке в плане подготовки документации (не требует проекта).
    3. Оплата за электроэнергию может быть несопоставима с затратами по газу для котла аналогичной мощности – это дорого. Проблема устраняется только за счет максимального утепления дома.
    4. Важный плюс – высокая ремонтопригодность, так как оборудование требует постоянного ухода и контроля, особенно в части нагревательных элементов.
    5. Важный минус: как и вся электроника и электрические приборы подвержен негативному влиянию перепадов напряжения, непостоянной частоте тока, что приводит к более раннему износу электрочасти, выводу ее из строя. Решение проблемы — это дополнительные затраты на установку преобразователя напряжения, который будет выдавать ток с постоянной характеристикой по напряжению и частоте.

    Чтобы выбрать электрический котел любой конструкции, нужны веские основания, так как он не является альтернативой газовому прибору, а скорее потребитель вынужден выбрать данный тип оборудования из-за отсутствия газа. Это наиболее частая причина выбора электрического отопителя.

    Виды газовых котлов

    Газовая отопительная техника сегодня лидирует в продажах по нескольким причинам:

    • Самый дешевый вид отопления с низким сроком окупаемости;
    • Техника проста в монтаже, эксплуатации, ремонте. Простое обслуживание;
    • Большой выбор оборудования для различных условий.

    Последний пункт распишем подробно. По типу конструкции газовые котлы делят на дымоходные и прямоточные. Дымоходные более экономные, но требуют установки в отдельном помещении — котельной. Прямоточные (турбированные) не требуют отдельного помещения, могут устанавливаться в квартирах, небольших кухнях, в общем, в помещениях объемом от 9-10 м3 (для котла минимальной мощности рассчитанного на обогрев квартиры).

    Также газовые котлы различают:

    1. По типу установки: напольные и навесные.
    2. По типу горелки: одноступенчатые, двух ступенчатые, с плавным регулированием.
    3. Горелки по типу работы делят на атмосферные и вентиляторные (с нагнетанием).

    Электрический котел для домаГазовый настенный котел для дома

    Последняя категория, по которой различают газовое отопительное оборудование – страна производитель. Брендов много. Некоторые импортные бренды уже производятся на территории СНГ. Истинные европейцы стоят дорого, отечественные чуть дешевле. Нет четкого разделения по цене: аналогичные котлы российского производства, китайского, или польского могут не уступать друг другу в цене.

    Бренды (часто встречаются в специализированных магазинах, на рынках, в сети интернет):

    • Vaillant, Bosch, Viessmann, Buderus (Германия);
    • Fondital, Ferroli, Ariston (Италия);
    • CTC (Швейцария);
    • Protherm (Чехия);
    • ТМ «АТОN» (Россия).

    Группа газовых котлов для бытовых нужд – самая большая представленная на рынке. Компании, реализующие их, как правило, предоставляют полный комплекс услуг по монтажу, согласованию, сервисному обслуживанию своей техники. Конкуренция в секторе очень высокая, так что спокойно выбирайте лучших в вашем регионе и пользуйтесь на здоровье.

    Установка газового котла

    Примечание: Чтобы установить любой газовый котел, необходим разрешение газовой службы и проект.

    Положитесь на специалистов, чтобы они могли вам правильно рассчитать, выбрать, а затем осуществить монтаж. Обязательна приемка всего комплекса работ инспектором газовой службы.

    Схема двухконтурного настенного газового котла Viessmann
    Схема двухконтурного настенного газового котла Viessmann

    Несмотря на то, что оборудование довольно простое по сегодняшним меркам, но меры предосторожности и технику безопасности никто не отменял, поэтому установить, кажется, так сложно. Но не беспокойтесь, большинство компаний, предлагающих данную продукцию, давно работают на рынке и оказывают официально услуги по сопровождению установки котлов: от осмотра места монтажа до согласования всей необходимой документации.

    Сама процедура занимает до 1 месяца и включает:

    1. Заключение договора на полный комплекс услуг по установке котла.
    2. Проектирование, приобретение оборудование.
    3. Согласование документации в разрешительной системе.
    4. Монтаж, запуск, наладка работы.
    5. Сдача объекта контролирующей организации (ввод в эксплуатацию).

    В зависимости от объекта предприятия торговли могут также вам предложить услуги по модернизации схемы водяного отопления (например, часто требуется замена расширительного бака на более емкий, установка дополнительно насоса, замены патрубков и т. д.)

    Отдельно оговариваются работы по установки дымоходной трубы, ремонту котельной или ее пристройке к дому. Большинство компаний, занимающихся отоплением в комплексе, имеют весь спектр данных услуг либо партнеров, с которыми сотрудничают в этом направлении. Это касается серьезных компаний, которые установкой котлов занимаются не один год и знают о всех моментах связанных с решением различных задач в этой сфере.

    Твердотопливные котлы

    Твердотопливные котлы подключать можно самому, без дорогой бюрократической волокиты – это их первое преимущество. Вы изначально получаете экономию при установке комплекса оборудования. Минимальная мощность почти любого такого котла позволит эффективно обогреть 100-120 м2 жилого здания.

    И если рядом нет газоснабжения или подачи электричества, то на этом явные преимущества не заканчиваются. Правда возникает ряд проблем по доставке и запасания топливом на весь сезон. Но если выбрать не из чего, из-за отсутствия благ цивилизации, то это лучший вариант.

    Твердотопливный котел
    Твердотопливный котел

    Установка твердотопливного котла требует обустройства отдельного помещения под котельную. Обязательно предусмотрите эффективную вентиляцию.

    Эксплуатация такого котла имеет и ряд недостатков. Вам потребуется:

    1. Постоянно контролировать загрузку топки топливом.
    2. Поддерживать чистоту в котельной немного сложнее – пыли от твердых видов топлива будет достаточно, кроме того необходима постоянная чистка котла от продуктов сгорания – зола, сажа.
    3. Чаще требуется ревизия дымоходов: трубы чистят минимум 1 раз в год перед отопительным сезоном.

    Существуют дорогие модели с минимальными требованиями к загрузке и очистке – в них данные процессы автоматизированы. Из твердотопливных котлов хотелось бы отметить в этой категории котлы на пеллетах и топливных брикетах. Автоматизированное оборудование позволяет отапливать дом без участия человека до 1 недели.

    Комбинированные котлы

    Наиболее популярны котлы для использования нескольких видов топлива. Наиболее популярны (по типу старого всем знакомого КСТ) котлы газ-уголь. Также встречаются котлы которые могут работать на газе и мазуте, печи способные греть дом как на газу, так и на дровах. Также встречаются модели твердотопливных котлов, которые могут использовать разные виды топлива, в том числе и мазут. Аппараты, использующие газ и твердое топливо, отличаются громоздкостью.

    Комбинированный котел на пеллетах и дровах
    Комбинированный котел на пеллетах и дровах

    Бытует мнение, что в твердотопливном котле можно жечь все что угодно. Частично – это правда – что ни кинь – оно будет там гореть. Но это не обозначает, что вы можете использовать в пеллетном котле дрова (он просто не сможет прогреть помещение) или в котле предназначенном для веток и соломы те же спрессованные пеллеты – эффективность горения понижается в обоих случаях.

    Чтобы понимать, как происходит процесс горения разных материалов лучше обратится к специалистам, которые обоснованно подтвердят данное мнение. Как минимум, должны быть соответствующие параметры тяги, объема камеры сгорания и нужные размеры колосников. Для отличающихся видов топлива они разные. Чтобы твердотопливный котел был универсальным, в самом оборудовании должна быть возможность менять данные характеристики.

    Модульные котельные

    Поставляемые рынком котельные комплексы разнообразны по цене, комплектации, виду топлива:

    • Газовые котельные представляют собой комплекс оборудования (котлы, насосы, автоматика, быстромонтируемое здание), который легко и быстро устанавливается на территории. По сути, установка не представляет никаких сложностей, кроме бюрократической волокиты и подключения к системе газоснабжения. Конструкции просты, неприхотливы в эксплуатации. Стоимость – от 500 тыс. рублей.
    • Котельные на твердом топливе. По типам конструкций можно разделить на две большие группы: с ручной загрузкой топлива и удаления отходов и автоматические. Установка также не представляет собой особых проблем. Стоимость минимального комплекта оборудования – порядка 500 тыс. рублей. Автоматическая котельная на твердом топливе (самостоятельная загрузка и удаление продуктов сгорания) стоит намного дороже – от 1,5 млн. рублей самый простой вариант автоматизации всех процессов.

    Модульная котельная

    Самодельные конструкции

    Много конструкций (чаще не узаконенных и не всегда отвечающих требованием ТБ) можно встретить в частных домах. Это, обычно, газовая горелка, просто введенная в надколосниковое пространство печи – довольно эффективный метод обогрева, но дорогой по количеству сжигаемого газа.

    Мы не рекомендуем вам самостоятельно сооружать котел отопления, если вы не знакомы с данным видом оборудования напрямую. То есть не являетесь производителем данной техники или хотя бы инженером-теплотехником. При выборе данных приборов для отопления лучше положиться на профессионалов.

  • Биокамин своими руками в квартире

    До чего техника дошла! Сегодня можно обустроить в квартире или офисе настоящий камин, огонь в котором не выделяет дыма и не оставляет золу. Это чудо называется биокамином. Достоинств у такой разновидности очага масса, но главное, такое устройство не требует дымохода, а значит, исчезает необходимость ломать стены и уродовать окна.

    Что это такое?

    Рынок биокаминов насыщен предложениями с ценовым разбросом от 75 тысяч рублей и выше. Однако при желании можно сделать биокамин своими руками. Это обойдется вам значительно дешевле и позволит проявить фантазию.

    Какими еще плюсами обладает биокамин:

    • для него не нужно оборудовать фундамент и жаропрочную обвязку пола;
    • используется биотопливо, которое при сгорании не выделяет копоть;
    • биокамин средних размеров отапливает помещение на уровне электрического обогревателя мощностью 3 кВт.

    Всеобщую любовь такое устройство снискало и за свою универсальность. Бывают биокамины для квартиры и офиса, подобная конструкция может применяться на веранде и во внутреннем дворике. За счет чего же достигается это разнообразие? Ответ кроется в различных конфигурациях биокаминов, которые бывают напольными, настольными и настенными.

    Настенный биокамин для квартиры
    Настенный биокамин для квартиры

    Впрочем, любая вещь имеет свои недостатки. У биокаминов это:

    • возможность использовать только один вид топлива – спиртовую горелку;
    • дороговизна топлива (часовая работа биокамина средних размеров стоит не менее 100 рублей);
    • технические требования к установке – площадь помещения, где устанавливается биокамин с одной горелкой, не должна быть меньше 25 кв.м., а при наличии нескольких горелок прибавляется по 16 кв.м. на каждый очаг;
    • необходимость в регулярном проветривании, поскольку при сгорании топлива потребляется кислород.

    Как работают биокамины? В их основе – горелка на специальном топливе, называемом биоэтанолом. Такую смесь можно купить в готовом виде в магазине, либо приготовить самому, смешав 1 часть бензина для заправки зажигалок с 9 частями медицинского спирта. Для биокамина своими руками второй вариант, пожалуй, предпочтительнее.

    Камин на столе

    Биокамины для квартиры своими руками обычно делают небольших размеров и устанавливают на столах. В интерьере такие миниатюрные конструкции смотрятся очень органично, формируя образ уютного домашнего очага. Что же нужно иметь под рукой для создания подобного биокамина для дома?

    Вам потребуются следующие материалы:

    1. Оконное стекло толщиной 3 мм (подойдет стекло от фоторамок).
    2. Металлическая сетка (можно взять сетчатый противень для духовки, строительную решетку из нержавейки, решетку для мангала и пр.).
    3. Металлическая емкость для основания очага (хороший вариант – цветочное кашпо из металла).
    4. Емкость для жидкого топлива (подойдет походный металлический стакан).
    5. Фитиль.
    6. Огнеупорные композиционные материалы для декора (камни, керамические поленья и т.д.).
    Материалы для биокамина
    Материалы для биокамина

    Для создания биокамина своими руками из вышеперечисленных материалов также нужны стеклорез, ножницы по металлу, силиконовый герметик и специальное горючее.

    Примечание: Готовясь изготовить биокамин своими руками, помните о том, что горелка должна находиться от стекол на расстоянии 10-15 см (при более близком расположении стекло может треснуть).

    Также нужно учитывать размеры и форму металлического основания, выполняющего функцию топливного блока. После учета всех этих тонкостей можно вырезать и склеивать стеклянные стенки.

    Пока стеклянный короб сохнет, займитесь обустройством нижней части биокамина своими руками. Для этого в большую металлическую емкость поставьте маленькую емкость, наполненную топливом (если горелок несколько, то расположите их на расстоянии в 15 см друг от друга). Далее по ширине стеклянного короба вырежьте решетку и установите ее поверх металлического основания. Аккуратно просуньте через решетку фитиль так, чтобы его конец погрузился в емкость с топливом.

    Пришло время декора. На металлическую сетку вокруг фитиля разложите жаропрочные элементы, чтобы во время работы биокамина камни или керамические поделки равномерно распределяли тепло по всей площади очага. Осталось закрепить сверху стеклянный короб и биокамин своими руками готов.

    Фото инструкция

    biokamin-svoimi-rukami-1biokamin-svoimi-rukami-4-450x299 biokamin-svoimi-rukami-2-450x299

    biokamin-svoimi-rukami-3-450x287 biokamin-svoimi-rukami-5-450x299biokamin-svoimi-rukami-6-450x299

    biokamin-svoimi-rukami-7-450x299 biokamin-svoimi-rukami-8-450x335 biokamin-svoimi-rukami-9-450x319

    Напольный очаг

    С маленьким устройством все понятно, а вот как сделать биокамин на полу? Такая композиция потребует больших затрат труда и материалов. Для того чтобы сделать биокамин своими руками нужны такие материалы:

    • негорючий гипсокартон;
    • горелка;
    • металлический профиль;
    • саморезы;
    • дюбель-гвозди;
    • шпатлевка;
    • огнеупорный кирпич;
    • жаростойкие отделочные материалы;
    • термоклей;
    • изоляционный материал;
    • столешница;
    • жаропрочное стекло.

    Напольный биокамин своими руками можно обустроить вдоль стены или сделать его угловым. При проектировании нужно обеспечить достаточное расстояние между горелкой и стенками очага. Также в целях пожаробезопасности не следует делать слишком низкий «потолок» камина (расстояние от горелки должно быть не менее 50 см). Биокамин своими руками должен строиться только из негорючих материалов: шамота, специальной клинкерной плитки, нержавейка с теплоизоляцией и т.д. Выбранный вами материал не должен окрашиваться, поскольку при нагреве такое покрытие может начать трескаться и отдавать в атмосферу вредные вещества.

    Примечание: Для основания биокамина своими руками берите исключительно жаростойкий материал, ведь горелка нагревается до +150 С.

    В напольном варианте хорошим стройматериалом для нижней части камина станут бетон или огнеупорный кирпич. Перед началом кладки разметьте пол и стену, по разметке закрепите дюбель-гвоздями направляющие профили, закрепите на них саморезами стоечные профили. Выложив стенки очага, не забудьте проложить изоляционный материал (подойдет прессованная базальтовая вата).

    Пространство топки облицуйте огнеупорной керамической плиткой, посаженной на термоклей. На дне не забудьте оставить место для установки горелки. Изготовление камина своими руками практически завершено. Теперь можно заняться отделочными работами. Листы гипсокартона разметьте и обрежьте до нужных размеров. Прикрутите гипсокартон саморезами, сверху используйте гипсовую шпатлевку. Закрепите столешницу в качестве каминной полки. Обложите топку огнеупорными камнями или другими подходящими элементами декора. Спереди установите стеклянный экран. Работа закончена.

    Такой напольный биокамин своими руками согреет холодными вечерами и даст повод сделать серию роскошных фото на фоне уютно поблескивающих язычков пламени в домашней обстановке.

  • Устройство пиролизного котла: принцип работы, как собрать

    В населенных пунктах, где основным источником отопления служат дрова и уголь, твердотопливный котел является наиболее распространенным видом отопления помещения. Подобный метод обогрева помещения имеет ряд существенных недостатков, он трудоемкий и требует частой загрузки топлива. Отличным выходом из подобной ситуации стал пиролизный котел, работающий на дровах, угле, прессованных отходах древесного производства, то есть практически на любом твердом горючем материале.

    Принцип работы

    Перед тем, как начать сборку пиролизного котла собственными силами, будет целесообразным изучить принцип его работы. В основе лежит cухая перегонка сжигаемого материала или пиролизное горение. Температурный диапазон в 200-280 С под действием недостатка кислорода способствует разложению древесины на такие составляющие части, как твердые остатки (древесный кокс) и газ. Если после этого смешать полученный газ с кислородом, это даст возможность существенно активизировать процессы сгорания. Пиролизный газ вступает во взаимодействие с кислородом, что устраняет любые вредные соединения в дыме. Образовавшаяся твердая часть древесины, также сгорает, выделяя основные количество тепла.

    Преимущества оборудования

    Пиролизный котел обладает массой неоспоримых преимуществ, что дает возможность добиться экономической выгоды при его самостоятельном изготовлении его изготовлении:

    • Котел обладает возможностью продолжительное время поддерживать нужные температурные показатели для теплоносителя, благодаря объемной камере сгорания и высокому КПД оборудования;
    • Минимальное содержание вредных и канцерогенных компонентов в продуктах сгорания;
    • Устройство котла позволяет сжигать различные виды отходов, в том числе ДВП, ДСП, резину и полимеры;
    • Полная утилизация материалов не требует частой очистки котла;
    • Автоматическое оснащение котла позволяет легко им управлять и регулировать интенсивность горения и температуры воды в контуре, что соответственно повышает эффективность всей системы отопления;
    • Оборудование отличается повышенной защитой от возникновения пожара или взрыва;
    • Пиролизный котел, сделанный собственными руками, полностью безопасен в экологическом плане, не создает угрозы здоровью.
    Пиролизный котел длительного горения
    Пиролизный котел длительного горения

    Следует помнить, что основным материалом для горения служат дрова, а количество дополнительных компонентов в данном случае не должно превышать показатель в 30%.

    Даже самый лучший и функциональный котел имеет свои недостатки, у пиролизного аналога их количество минимальное:

    • Высокая цена оборудования, добиться снижения которой можно лишь изготовив пиролизный котел своими руками;
    • Значительные габаритные размеры;
    • Высокие требования к топливному материалу, необходимо использовать исключительно сухую древесину, дерево с повышенным содержанием влаги сделает процесс пиролиза невозможным;
    • Для постоянной работы такого оборудования, обязательным условием является подключение к электросети, для обеспечения работы вентилятора поддерживающего принудительную тягу.

    Принципы устройства пиролизного котла

    Главной отличительной особенностью данного оборудования считается присутствие двух камер для сгорания горючих материалов, что позволяет достигнуть высоких результатов в отопительном процессе. Принцип работы пиролизного котла предполагает низкое содержание кислорода в камере загрузки топлива. Здесь начинается преобразование древесины в газ и сухой остаток. После попадания газов во вторую камеру он соединяется с нагнетающимся туда воздухом, что способствует активизации процесса горения. Для разделения камер используют колосники, на них укладывают брикеты. Пиролизный котел имеет систему верхней принудительной подачи воздуха, для этого используется система подачи дыма или вентилятор.

    Схема пиролизного котла
    Схема пиролизного котла

    Сколько потребуется денежных средств на изготовление котла?

    Самостоятельное изготовление котла потребует определенных временных и материальных затрат. Перед началом реализации данного проекта следует внимательно изучить принцип его устройства, оценить собственные навыки и умения. Самостоятельное изготовление позволит сэкономить эквивалент суммы до 2 тысяч долларов США. Сегодня есть значительное количество людей, отдающих предпочтение самостоятельному изготовлению пиролизного котла. Если у вас есть уверенность в собственных силах, следует обязательно попробовать! Схема пиролизного котла доступна, проявив усердие и выдержку, вы сумеете создать надежную и функциональную отопительную систему.

    Необходимый перечень инструментов

    Создать сложную конструкцию отопительной системы без наличия соответствующей аппаратуры и инструментария не получится, для реализации задуманного проекта понадобится:

    • электрический сварочный аппарат постоянного тока;
    • электродрель;
    • углошлифовальная машинка (болгарка) с диаметром круга 230, и аналогичная с кругом 125, в случае необходимости можно обойтись одной.

    Для изготовления котла будут необходимы расходные материалы:

    • металлический лист толщиной 4мм и размером 7,5 м2, для экономии материала детали располагающиеся внутри кола допустимо сделать из листа толщиной 4мм, а для самого корпуса взять 3 мм;
    • понадобятся трубы диаметром 57мм, где толщина стенки не должна быть меньше 3,5 мм, длиной около 7-8 метров;
    • также будет необходима труба 159 мм, около 50 см длиной при толщине стенки не менее 4,5 мм;
    • 15 штук огнеупорного кирпича;
    • 1 метр трубы 32 мм, толщиной стенки не менее 3,2 мм;
    • профильная труба, размером 60х30, толщиной металла 2 мм, длиной 1,5 метра;
    • стальная полоса толщиной стенки 2 мм, шириной 20 мм и длиной 7,5 метра;
    • профтруба 80х40 длиной 1 метр, толщиной металла 2 мм;
    • металлическая полоса шириной 30 мм, длиной 1,5 метра и толщиной 4 мм;
    • электродов 15 килограмм (5 пачек);
    • стальная полоса шириной 80 мм, длиной 1 метр и толщиной металла 5 мм;
    • отрезных кругов диаметром 230 мм 10 штук и шлифовальных диаметром 125 мм 5 штук;
    • температурный датчик;
    • дутьевой вентилятор.

    В процессе изготовления может выясниться незначительная нехватка каких-либо компонентов, но на общую стоимость котла это существенного влияния не окажет.

    Как правильно собирать котел?

    После того как вся необходимое оборудование и расходные материалы подготовлены, следует переходить к непосредственной сборке. В данном случае существенную помощь может оказать схема пиролизного котла, что позволит существенно упростить рабочий процесс, избежать возможных ошибок и просчетов. Любая схема не является окончательной, вы вправе вносить в нее изменения и корректировки по собственному усмотрению.

    Пиролизный котел
    Пиролизный котел

    Примечание: Пробный запуск вашего котла даст возможность определить его КПД. Это можно сделать на основании анализа дыма, выходящего из трубы, если он не имеет неприятного запаха угарного газа, коэффициент полезного действия, которым характеризуется ваш пиролизный котел, достаточно высокий. Проверка проводится в диапазонах рабочей мощности.

    Некоторые модели пиролизных котлов используют в качестве теплоносителей не воду, а воздух, такой принцип работы применим для установки в загородных коттеджах, где люди не проживают постоянно. В данном случае нет опасности, разморозить систему, и нарушить герметичность труб.

    Если вы решили сделать пиролизный котел собственными руками, имеет смысл делать минимальную мощность от 15 кВт, наиболее приемлемым вариантом будет 40 кВТ. Следовательно, для маленьких домов и небольших дачных коттеджей следует предусмотреть альтернативный вариант.

    Требования противопожарной безопасности

    Устройство пиролизного котла требует не только правильной сборки, но и установки в системе отопления. Несоблюдение норм и правил может создать угрозу возникновения пожара, создавая его своими руками, вы должны учесть ряд правил, делающие использование котла абсолютно безопасным:

    • Такое отопительное оборудование необходимо устанавливать исключительно в нежилом помещении;
    • В качестве основания должны быть предусмотрены кирпичные или бетонные покрытия;
    • Напротив камер топок следует уложить металлический лист толщиной 2 мм;
    • Котел длительного горения должен быть отделен расстоянием от всех стен и предметов мебели не менее чем на 20 см;
    • Само помещение следует оборудовать системой вентиляции, так как процесс горения требует постоянного притока свежего воздуха и отвода продуктов горения.

    Примечание: Следует утеплить дымоход минеральной ватой с фольгой, с целью недопущения быстрого остывания, приводящего к образованию конденсата, что может стать причиной возникновения коррозии.

    Какая должна быть мощность котла?

    Если вы решили сделать пиролизный котел собственными руками, имеет смысл делать минимальную мощность от 15 кВт, наиболее приемлемым вариантом будет 40 кВТ. Следовательно, для маленьких домов и небольших дачных коттеджей следует предусмотреть альтернативный вариант.

  • Согреться недорого или какой обогреватель выбрать и зачем они нужны

    Это обзорный материал про различные виды обогревателей. В статье мы рассмотрим сами приборы, приведем их примеры и сделаем небольшой обзор цен в каждом классе оборудования.

    Примечание: не существует понятия «какой обогреватель лучше работает или греет». Объясняется просто: для отличающихся условий требуются совершенно разные приборы.

    Важным аспектом является утепление обогреваемых зданий и сооружений. Вы никуда не уйдете от этого вопроса даже при самом мощном и дорогом обогревателе: от сквозняков и тонких стен защита только одна – утепляться.

    Второе ограничение при выборе, которое необходимо учитывать – цена оборудования. Рынок в этом плане благосклонен к потребителю – купить можно все. Но надо ли тащить газовую пушку в жилой дом, если требуется согреть одну дальнюю комнату в доме?

    На эти и другие вопросы из серии какой обогреватель выбрать, как правильно рассчитать количество приборов и получить общее понятие об обогреве вам поможет данный материал.

    Лучший обогреватель тот, который греет

    Обогреватели для дома можно классифицировать по нескольким параметрам. Все они в чем-то схожи, но явно можно выделить следующие группы.

    Ценовая характеристика:

    • «эконом» — недорогие приборы с простейшей конструкцией из дешевых материалов и комплектующих;
    • «средний класс» — доступные по цене типы обогревателей с улучшенной конструкцией, системой защиты, более долговечные;
    • «премиум» — сегмент высококлассных устройств с максимальной автоматизацией процесса обогрева, мощной защитой, используются дорогие материалы и комплектующие в конструкции.
    Разные виды обогревателей
    Разные виды обогревателей

    Сегменты «средний» и «премиум» характеризуются также реальной экономией энергии. Для откровенно дешевых приборов упоминание об энергоэффективности чаще является рекламным ходом, либо очень низким КПД.

    Показатели мощности

    Отвечая на вопрос, какой обогреватель лучше греет, можно сказать: мощный. Это не совсем так. Эффективным может быть и маленький переносной тепловентилятор, если вам необходимо согреть всего лишь ноги. Поэтому вентиляторы продавцы и производители условно делят на три группы по мощности:

    • Маломощные обогреватели или индивидуальные. Это может быть обогреватель любого типа, его отличительной чертой являются небольшие габариты и низкие затраты энергии, как правило, до 1 кВт/час.
    • Комнатные. Эти устройства в состоянии обогреть до 18-20 м2 площади любого помещения с высотой потолка до 3м. Иногда они состоят из группы маломощных обогревателей. Потребляемая суммарная мощность 1-2,5 кВт. Их можно использовать для дачи постоянный обогрев, квартиры (альтернативный или основной источник тепла). В эту группу входят: масляные электрообогреватели, конвекторы, инфракрасные приборы и др.
    • Промышленные. Это большие и мощные газовые установки или системы собранные из электрических конвекторов или радиаторов. Все они отличаются высокой ценой, очень экономичны, максимально защищенные. Потребляемая мощность этих приборов стартует от 2 кВт/ч.
    • Универсальные экономные обогреватели. Под ними понимаем группу приборов (как единичные, так и системы обогрева из нескольких элементов), которые можно устанавливать в помещениях различного типа: жилых, производственных, офисных. К ним относятся: потолочные керамические нагреватели, инфракрасные стеновые обогреватели, конвекторы.

    Тип энергии

    Следующее разделение – по типу потребляемого энергоносителя для обогрева. Их всего два: электрические и газовые.

    Газовые приборы удобно использовать:

    • в отдаленной от города местности, где возможны перебои с электричеством, либо оно отсутствует (обогрев для дачи);
    • для промышленных цехов с большой высотой потолков, гаражей, складов;
    • в переносных торговых точках (обогреватель торговой палатки, павильона).
    Компактный газовый обогреватель
    Компактный газовый обогреватель

    При отсутствии электроснабжения объекта газовый конвектор будет выгоден: сегодня это экономичный обогреватель с малым расходом топлива. Также они продаются в различных комплектациях, есть разные модели по габаритам и цене. Например можно взять как маленький для обогрева дачи с баллоном до 5 л, так и самый большой конвектор с емкостью на 40 л газа, мощности которого хватит чтобы обогреть цех или мастерскую до 60 м2. Кроме систем, питающихся от баллонного газа, есть модели экономичных обогревателей рассчитанных на постоянное питание от городской газовой сети. Эти отопители лучше использовать в больших повешениях, так как они достаточно мощные и должны быть высоко установлены, чтобы не нанести вред. Кроме тепла они также дают немного света. Оправдано для цехов, мастерских, больших общественных помещений, залов.

    Вариантов выбора электрических приборов – больше. Это обогреватели для дома, дачи, офисных помещений. Сегодня эта группа представлена на рынке очень мощно – выбрать экономный обогреватель из них не составит труда.

    Какой обогреватель лучше для дома

    Для дома лучше всего брать приборы, которые меньше всего сушат воздух. Эта проблема известна давно: электрические старые конвекторы открытого типа выжигают кислород. Газовые приборы тоже понижают влажность до 0% и для их установки нужен постоянный приток свежего воздуха в дом.

    Что нужно учесть при выборе обогревателя
    Что нужно учесть при выборе обогревателя

    Поэтому лучше для дома, квартиры, жилого флигеля использовать электрические инфракрасные обогреватели.

    Электрический инфракрасный обогревательЭлектрический инфракрасный обогревательЭлектрический инфракрасный обогреватель

    Просто перечислим некоторые из них:

    1. Инфракрасные потолочные светильники – самый современный и экономный способ обогрева (1 панель на 8 м2, потребляемая мощность – от 400 Вт/ч).
    2. Масляные радиаторы (затратная технология, но эффективная, преимущество – небольшая стоимость).
    3. Электрический конвектор. Современный конвектор воздух не сушит. Но только современный. Он быстро нагреет любое помещение, отличается низким расходом электроэнергии, но дорого стоит. Чтобы оборудовать такими весь дом – придется значительно потратиться.

    Лучший обогрев для дачи

    Опытные дачники имеют в своем арсенале обогрева не один, а как минимум 3 способа обогрева. Если есть подключение к электросети, то на даче обязательно найдется старый масляный обогреватель или хотя бы тепловентилятор – чтобы обогреть домик быстро.

    Масляный обогреватель
    Масляный обогреватель

    Кто планирует на даче бывать чаще, тот более основательно подходит к решению вопроса. Как минимум, у живущих зимой и летом на дачном участке огородников есть печка (стационарная) или газовый обогреватель. Выбор мощности зависит от площади домика. Полноценный газовый обогрев требует постоянной замены/заправки баллона с газом. Учитывайте это при выборе данных приборов.

    Важно понимать, что без мер по утеплению (а дачи всегда строились у нас по принципу «что было – из того и строим»), не будет эффективным ни один даже самый дорогой и мощный прибор. Тепло важно не только организовать, но еще и сберечь.

    Как выбрать обогреватель для гаража, мастерской, палатки

    Для таких помещений как гараж или мастерская идеально подойдут газовые инфракрасные обогреватели. Они характеризируются высокой теплоотдачей, низкими затратами топлива на обогрев. Часто газовые отопители используют и для улицы. Большинство моделей для подобных помещений находятся в ценовом диапазоне 16-20 тыс. рублей.

    Газовый инфракрасный обогреватель
    Газовый инфракрасный обогреватель

    Тепловые пушки – это очень эффективный быстрый способ обогрева. Может нагреть воздух в помещении за несколько минут. Качественный прибор будет стоить порядка 7-8 тыс. рублей. Хорошо обогреет рабочую зону, в случае необходимости можно переносить. Недостаток – высокий расход топлива.

    Тепловая пушка
    Тепловая пушка

    Газовый конвектор – также является эффективным. Более экономный, чем другие виды газовых инфракрасных отопительных приборов. Работает на сжиженном газе. Лучше устанавливать его для постоянного обогрева. Цена – от 5-6 тыс. рублей и выше.

    Газовый конвектор Alpine Air
    Газовый конвектор Alpine Air

    На обогрев технических площадей до 40 м2 можно также установить специальные электрические взрывозащищенные приборы. Их мощность – от 1 кВт, а стоимость – от 3000 руб.

    Отдельной категорией можно выделить индивидуальные миниатюрные приборы на газовом топливе. Их используют как обогреватели для палаток, для отопления салонов автомобилей, в полевых условиях при отсутствии электричества. Их отличие – удобные небольшие габариты для установки в небольших объемах пространства.

    Обогреватель своими руками

    Мы не будем расписывать, как сделать обогреватель, а рассмотрим сколько будут стоить основные элементы (комплектующие), чтобы сконструировать прибор для отопления самостоятельно или купить самодельные обогреватели.

    Закупка различных запчастей помогает удешевить обогреватель. Но вряд ли вы доведете его показатели по энергозатратам до заводских. В плане эффективности самостоятельного конструирования лучше выбрать электрические модели – комплектующие доступны в самом большом ассортименте. Второй плюс: у самодельных электрических обогревателей лучше реализован показатель КПД. Третье преимущество – низкая цена. Стоимость 2 кВт электрического обогревателя со спиралью сделанного своими руками будет составлять порядка 1500 рублей.

    Но при всех плюсах важно читывать такой момент как электробезопасность и пожаробезопасность. Эти мероприятия и влекут основное удорожание конструкции. Если сделать самостоятельно безопасный обогреватель с характеристиками как у заводского, то дешевле он не выйдет, а дороже – вполне.

    Примечание: Самодельные масляные обогреватели выходят по цене не меньше чем произведенный на предприятии.

    Недостатки самодельных приборов также кроются в их комплектующих. Дорогие регуляторы температуры, автоматика, спирали могут составлять до 50% стоимость заводского образца. А постоянная замена некачественных комплектующих (которыми рынок буквально наводнен), дешевле ваш обогреватель не сделает. В результате вы выйдете на такие же затраты как при покупке готового изделия, и дальше продолжите «вкладывать» в обогрев дома.

    Ответ на вопрос «Какой обогреватель лучше выбрать?» всегда требует уточнения по следующим параметрам:

    • источник питания;
    • отапливаемая площадь;
    • ваш бюджет.

    По большому счету всегда можно найти оптимальное решение в рамках этих параметров.

  • Как сделать буржуйку своими руками: чертеж, дымоход, кпд

    Компактная печка для отопления небольшого помещения, в простонародье называемая попросту буржуйкой, скоро отметит свой 100-летний юбилей. Появившись в 1920-х года, такие металлические печки с дымоходом стали попросту незаменимы в годы Великой Отечественной войны. Печь-буржуйка не сдает свои позиции и по сей день, оставаясь необходимым атрибутом гаража, теплицы или дачного дома. Такая печка нужна везде, где людям надо обогреться и приготовить пищу, несмотря на отсутствие центрального отопления.

    Сделать правильный выбор

    Буржуйка-печь имеет свои достоинства и недостатки. К безусловным плюсам такого отопительного прибора можно отнести:

    • энергетическая независимость и автономность;
    • дешевое топливо в виде угля, дров, опилок, щепы, торфа, отработанного технического масла, дизельного топлива, лакокрасочных отходов и т.д.;
    • быстрый разогрев;
    • небольшие габариты;
    • установка без фундамента;
    • не нужен капитальный дымоход;
    • простота в эксплуатации;
    • невысокие финансовые затраты в случае изготовления своими руками печки.

    Однако печка-буржуйка имеет и минусы:

    • требуется хорошая вентиляция в помещении;
    • большой расход топлива;
    • необходимость постоянного контроля уровня топлива;
    • быстрое остывание (впрочем, этот недостаток поправим — для увеличения КПД печку можно обложить кирпичом).

    Примечание: Если вы почувствовали необходимость в подобном аппарате, то у вас два варианта – купить металлическую печку промышленного изготовления или сделать ее своими руками.

    Сначала расскажем о покупных буржуйках-печах, стоимость которых стартует примерно с 4000 рублей (например, печка «Уголек») и поднимаясь до 40 000 рублей и выше (такая стоимость характерна для каминов-буржуек с красивыми названиями «Бавария», «Baron» и пр.).

    Печь Бавария с теплообменником
    Печь Бавария с теплообменником
    Буржуйка Baron
    Буржуйка Baron

    В середину этого ценового разброса попадают, к примеру, буржуйки с водяным контуром отопления и теплообменником, армейская чугунная печка, буржуйка длительного горения типа «Клондайк».

    Печь-буржуйка Клондайк
    Печь-буржуйка Клондайк

    Материалом для печек и каминов-буржуек, изготавливаемых в цехах, обычно становятся нержавейка и чугун. Стандартный чертеж предполагает наличие бункера с дверцей топки, зольника, патрубка для дымохода. Однако бывает, что печь-буржуйка оборудуется варочной плитой, конфорками и даже духовым шкафом. На предприятиях делают и печки-калориферы, а также камины-буржуйки, в которых для повышения КПД установлен керамический или стальной кожух, значительно увеличивающий теплоотдачу. При желании можно купить для дома камин-буржуйку или просто печку с газовым генератором.

    Буржуйка-самоделка

    Сделать буржуйку своими руками несложно даже без чертежа. Для работы подойдут подручные материалы, будь то газовый баллон, молочный бидон, бочка, обрезок трубы или завалявшееся в гараже листовое железо. Определившись, что можно пустить в дело, выберете для буржуйки своими руками чертеж прямоугольного или круглого сечения камеры горения.

    Например, вам нужно самому сделать отопление в дачном доме и у вас есть неиспользуемый бидон для молока (для обустройства непосредственно печки), согнутый кусок трубы (для создания дымохода) и кусок металлической арматуры с диаметром не менее 6 мм (для колосниковой решетки). Чтобы сделать из всего этого печку, достаточно дружить с инструментами, а также применить немного смекалки.

    Буржуйка из бидона
    Буржуйка из бидона

    Бидон устанавливается на бок – это основа нашей сделанной своими руками буржуйки, ее камера горения. Под горловиной выпиливается прямоугольное поддувало, края обрабатываются напильником. Поддувало можно оставить в таком виде, а можно приделать к нему заслонку, получив на выходе печку с регулируемой тягой.

    В верхней части днища бидона нужно самому сделать разметку под дымоход (она должна быть на 2-3 мм меньше диаметра трубы). Выпиливаем отверстие и плотно загоняем в него приспособленный под дымоход кусок трубы. Половина работы сделана.

    Далее занимаемся внутренностями буржуйки-печи. Своими руками делаем из металлического прута колосниковую решетку в виде «змейки». Прут вводим в горловину бидона и располагаем так, чтобы решетка встала горизонтально в будущей камере горения. Вот и все! При желании можно поставить получившуюся печку на железный поддон и стойку из кирпичей. Это поможет избежать нагрева пола, а также сведет вероятность пожара к минимуму.

    Отметим, что подобный алгоритм действий можно применить также в том случае, если вы хотите, чтобы у вас появилась буржуйка из бочки. Длительным горением такие печки похвастаться не могут, но с функцией быстрого обогрева помещения справляются хорошо.

    Вторая жизнь газового баллона

    Хорошая идея для небольшой печки — вторично использовать емкости, способные выдерживать большой жар. О бочках мы уже говорили, а как вам, например, буржуйка из газового баллона или даже двух? Эти емкости хороши тем, что позволяют самому сделать печку для дачного дома или гаража, как вертикального расположения, так и горизонтального.

    Для создания такой буржуйки-печи понадобятся следующие инструменты:

    • сварочный аппарат;
    • шлифовальная машинка с кругами;
    • дрель со сверлами;
    • щетка с металлическим ворсом;
    • рулетка и строительный карандаш для разметки;
    • молоток, зубило, плоскогубцы.

    Материалы для изготовления своими руками печки нужны такие:

    • 1 или 2 газовых баллонов;
    • Металлический лист для зольника и варочной плиты (толщина должна быть не менее 3 мм);
    • чугунные дверцы (подойдут старые, например, от дровяной печи, или сделанные своими руками из листового металла);
    • труба для дымохода;
    • толстая металлическая арматура для изготовления ножек и колосниковой решетки.

    Перед началом работы в баллоне из-под газа следует открыть вентиль и оставить в таком состоянии минимум на 12 часов, чтобы емкость проветрилась. Другой способ очистки баллона – заполнить его доверху водой, а позже полностью опорожнить.

    Буржуйка из газового баллона
    Буржуйка из газового баллона

    Для вертикальной буржуйки-печи газовый баллон ставят в стандартное для него положение, освобождают горловину и делают разметку под будущие топку и поддувало. Отмеченные куски вырезаются шлифмашинкой. Отдельно изготавливается колосниковая решетка — для этого резанную по нужным размерам арматуру приваривают в отмеченных снизу баллона местах.

    К баллону привариваются петли, на которые навешиваются дверцы. Далее оборудуются щеколды, которые призваны обезопасить и поднять эффективность работы буржуйки. Сверху или сбоку баллона приваривается труба для отвода дыма.

    Для горизонтальной буржуйки-печи баллон устанавливается на «ножки» боком. В нем вырезаются квадратное отверстие для дверцы и круглое для трубы дымохода. Вместо колосника на дне просверливается ряд дырок, а ниже баллона приваривается прямоугольная емкость для сбора золы. Печка практически готова, остается навесить своими руками дверцу и установить дымоотвод.

    При желании комплектацию вертикальных и горизонтальных печек из газовых баллонов можно расширить за счет варочной панели, сделанной из прикрепленного сверху листа металла.

    Бесплатное топливо

    Примечание: Если расходы на топливо для буржуйки-печи хочется свести к минимуму, рассмотрите возможность изготовления самодельной конструкции для отопления на автомобильном масле, слитом с машины.

    Буржуйка на отработке особенно хороша для владельцев гаражей. Чертеж ее конструкции включает в себя два резервуара, соединенные трубой, а также дымоход.

    Для создания печки на отработке понадобятся следующие материалы:

    1. Металл толщиной 4 мм для буржуйки.
    2. Металл толщиной 6 мм для крышки верхнего резервуара.
    3. Металлические прутья для ножек печки (3-4 штуки подходящей толщины).
    4. Труба из жаростойкого материала для соединения резервуаров (диаметр не менее 100 мм, длина около 400 мм).
    5. Труба для дымохода (длина не менее 4 м).

    Работы по формированию буржуйки на отработке проводятся в таком порядке:

    1. К нижнему резервуару привариваются ножки.
    2. На этот резервуар сверху приваривают крышку с проделанными дырочками для масла и воздуха.
    3. На соединительной трубке делают не менее 50 отверстий с диаметром в 9 мм.
    4. Приваривают трубку к крышке нижнего резервуара.
    5. Сверху приваривается второй резервуар с заправочной горловиной и трубой дымохода.

    Пользоваться такой буржуйкой-печью легко. Масло наливается в холодный аппарат через заправочную горловину почти доверху, не доходя до крышки резервуара всего нескольких сантиметров. Туда же закладывается растопочный материал в виде ветоши или газетной бумаги. Осталось поджечь, и вскоре вы будете наслаждаться теплом.

    Схема печи-буржуйки на отработке
    Схема печи-буржуйки на отработке

    Как правило, такие печки «употребляют» от 700 до 2000 мл отработанного масла в час. Буржуйки на отработке позволяют кипятить воду и готовить нехитрую пищу. Однако их эксплуатация предполагает обязательное наличие в помещении хорошей вентиляции для вывода угарных газом, а также соблюдение правил пожарной безопасности (нельзя располагать рядом с печкой горючие материалы, использовать легковоспламеняющиеся материалы типа бензина, ацетона и пр.). Резервуар с отработкой нужно оберегать от попадания воды. Дозаправка маслом осуществляется только после полного остывания печки.

    Листовой металл

    Как сделать буржуйку из металла? Этот проект можно реализовать самому, если у вас имеется опыт сварочных работ, а также необходимый инструмент. Из материалов понадобится следующее:

    • листовой металл (его количество определяет размеры печки);
    • стальные уголки толщиной 5 мм;
    • металлическая трубка длиной около 30 см;
    • труба с диаметром 180 мм.

    Для получения буржуйки-печи нужно сварить прямоугольник из металлических листов, соединенных встык (пока без крышки). С одной стороны расположить поддувало и дверку топочной. Внутреннее пространство печки делится на дымооборот, топку и зольник.

    Чертеж буржуйки из листового металла
    Чертеж буржуйки из листового металла

    В последних двух отсеках устанавливают колосниковую решетку, которая будет удерживать твердое топливо. Для этого внутри буржуйки по бокам на высоте до 15 см приваривают стальные уголки. На них укладывается сваренная заранее решетка (ее можно сделать из стальных полос, приваренных к толстым металлическим прутьям на расстоянии порядка 5 см). Колосниковую решетку лучше делать съемной, чтобы впоследствии, когда она прогорит, можно было бы без проблем произвести замену. Кроме того, съемная конструкция решетки облегчает чистку аппарата отопления.

    Вернемся к строительству печки. Ради увеличения КПД буржуйки можно сделать крепления под съемный отражатель (металлический лист толщиной не менее 12 мм), который разделит топку и дымооборот. Для этого сверху привариваются два металлических прута. После установки отражателя должен получиться канал для дыма.

    Обустроив внутренности буржуйки, можно приваривать верхний металлический лист, который станет крышкой конструкции. Заранее в нем проделывается отверстие для закрепления дымоходной трубы. Далее в печке оборудуются перемычки, разграничивающие дверцы, сделанные для зольника, отражателя и колосниковой решетки. Как правило, под зольник оборудуют небольшую дверцу, а вот стальные две делают в полную ширину печки, чтобы было удобно доставать отражатель и решетку.

    Следующий этап – приваривание к конструкции защелок и ножек (для них подойдут металлические трубки с диаметром до 3 см и длиной в 10 см), а также трубы дымохода из изогнутой трубы с диаметром около 18 см (отметим, что дымоход размещается на 20-сантиметровой гильзе). Буржуйка из листового металла готова.

    Теплый кирпич

    Буржуйка на дровах, угле и других видах топлива способна значительно повысить свой КПД. Для этого достаточно своими руками возвести вокруг нее экран из глиняного обожженного кирпича. Если внимательно посмотреть на чертежи такой мини-постройки, то видно, что кирпичи укладываются на небольшом расстоянии от стенок печки (примерно 10-15 см), а при желании и вокруг дымохода.

    Кирпичный экран для буржуйки
    Кирпичный экран для буржуйки

    Кирпичам требуется фундамент. Хотите, что кладка прослужила долго? Тогда заливайте основание за один раз, чтобы образовался монолит. Материалом для фундамента лучше брать бетон, который следует заармировать своими руками стальной арматурой. Слой армирования желательно делать приблизительно на расстоянии 5 см от поверхности бетонной подушки.

    Внизу и вверху кирпичной кладки делают отверстия для вентиляции, которые будут обеспечивать движение воздуха (вверх будут уходить нагретые массы, снизу – поступать холодные потоки воздуха). Вентиляция также продлевает жизнь металлических стенок буржуйки, отодвигая момент их прогорания за счет охлаждения циркулирующим воздухом.

    Кирпичи, выложенные вокруг печки, накапливают тепло, а потом долго отдают его, согревая воздух в помещении даже после того, как буржуйка потухнет. Кроме того, кладка из кирпича дополнительно предохраняет окружающие печку предметы от возгорания.

    При желании из кирпича можно полностью выложить печку. Такое сооружение выгодно тем, что прослужит долгие годы без дополнительных усилий со стороны владельца. Однако есть и определенные недостатки. К минусам этого варианта можно отнести следующее:

    • процесс выкладывания такой печки достаточно трудоемкий и подходит лишь тем людям, кто имеет опыт каменной кладки своими руками;
    • буржуйка из кирпича довольно дорого стоит, так как требует использования огнеупорных материалов, в числе которых шамотный кирпич и специальная глина для раствора.

    Для того чтобы получилась небольшая буржуйка на дровах достаточно выложить конус размером 2 на 2,5 кирпича, в высоту – 9 кирпичей. В топочной камере 2-4 ряды выкладываются из шамотного кирпича. Обычный глиняный обожженный кирпич подойдет для дымохода, в который нужно не забыть вставить гильзу из нержавейки.

    Каким бы ни был способ изготовления своими руками миниатюрной печки или камина-буржуйки, делаете вы их по чертежу или на глазок, главное, что на выходе вы получаете эффективный отопительный прибор, а в расширенной комплектации еще и варочную поверхность для приготовления пищи. Осмотритесь вокруг в поисках подходящих материалов (бочки, листового железа и пр.) и вперед, к собственной самодельной печке или даже камину-буржуйке!

  • Настоящая русская печь своими руками

    Русская печь с лежанкой нашей культуре занимает особое место. Попробуем разобраться, чем же она заслужила столь трепетное отношение, в чем ее особенности и как русская печка сооружается своими руками.

    Особенности

    Русская печь одновременно выполняет множество функций, обеспечивающих комфортное проживание в доме:

    • обогрев дома в холодное время;
    • приготовление пищи;
    • сушка урожая для последующего хранения;
    • обеспечение дома горячей водой.
    Старинная русская печь
    Старинная русская печь

    Разумеется, русская печь – не абсолютно идеальное устройство, обладающее недостатками. Готовить еду в печи не так просто – не каждая хозяйка умеет пользоваться ухватом и горшками. Поддержание огня тоже не самое простое дело. Многие ли мужчины привыкли своими руками топить печь и колоть дрова? Также печь как отопительный прибор имеет конструктивный недостаток – тепло выделяется на высоте больше метра, выше пола. В современных печах постарались устранить эту недоработку. Для этого внизу располагаются дымооборотные каналы, прогревая печь по всей высоте. Для облегчения приготовления пищи в конструкцию включают чугунную плиту.

    Устройство

    Печь традиционно имеет несколько типоразмеров, однако сейчас редко придерживаются старых норм. Обычно печь имеет габариты примерно 210х140х150 сантиметров. Этого достаточно чтоб приготовить еду и эффективно обогреть 30 м2 жилой площади. Устройство русской печки состоит из таких элементов:

    1. Опечек (подпечье) – отделение для сушки дров и их хранения.
    2. Холодная печурка – небольшая ниша для хранения посуды.
    3. Шесток – площадка перед горнилом, на которую ставят горшок, вытащив его из печи.
    4. Пол варочной камеры. Для облегчения передвижения тяжелой посуды он тщательно шлифуется и имеет уклон к устью.
    5. Варочная камера (горнило) – место горения дров и приготовления пищи. Его свод имеет уклон к переду печи, чтобы горячие газы скапливались под потолком горнила и прогревали печь, особенно лежанку.
    6. Перетрубье – небольшая камера над шестком, возле которой расположена дымоходная труба.
    7. Душник (самоварник) – отверстие в дымоходе, в которое вставляется труба самовара. Самовары ушли в прошлое и современная русская печь обычно строится без него.
    8. Вьюшка – дверца для полного перекрытия дымохода. Открыв ее, можно добраться до металлической заслонки для регулировки тяги. Заслонка перемещается, увеличивая или уменьшая сечение для прохода дыма.
    9. Лежанка – площадка сзади дымохода над сводом горнила. На ней можно спать. Именно печь с лежанкой является классической русской печью.
    shema-russkoy-pechi

    Конструкция русской печи

    Современная русская печка своими руками

    В новых домах распространена модернизированная русская печь, схема которой отличается от классической. Она, в отличие от классической, хорошо прогревает подпотолочную область, обеспечивая комфортный обогрев помещения. В ней предусмотрен летний режим, когда печь функционирует как кухонная плита, не прогревая помещение. Летом топливо горит в малом топливнике и горячие газы сразу улетают по дымоходу, не проходя по каналам, предназначенным для нагрева тела печи. Переключение режимов происходит путем установки и снятия «летней» заслонки горнила. В таких печах имеется водогрейный бак. Этот проект русской печи разработан в начале XX века инженером Иосифом Подгородниковым. Модернизированная русская печь, носит название «теплушка». Печи русские «теплушка» имеют габариты 1.3х1.3х2.4 м, и могут обогреть дом 35 м2. Печи именно этого типа стоят в домах большинства сельских жителей.

    Иногда применяют другие виды печей, например, с маленькие печи с камином.

    Русская печь «Теплушка»

    Кладка русской печи, как любое сооружение, использующее открытый огонь, в топочной части делается из огнеупорного кирпича. Такой кирпич производят из шамотной глины, потому в народе его называют «шамотный». Такой же кирпич применяют для кладки каминов. Остальные элементы печи выполняются из керамического кирпича.

     Комбинированная русская печь теплушка
    Комбинированная русская печь теплушка

    Как в любая печь, русская печка содержит металлические (чугунные) элементы – заслонки, дверцы. Ими следует запастись заранее. Для строительства понадобятся:

    1. Дверцы: поддувальная 250х140 мм – 2 шт.; прочистная 130х140 мм – 2 шт.; топочная 250х205 мм – 1 шт.
    2. Колосниковая решетка 380х250 мм.
    3. Три задвижки: 260х260;мм 180х140 мм; 140х140 мм.
    4. Вьюшка, имеющая диаметр 230 мм.
    5. Заслонка варочной камеры (горнила) 450х380 мм.
    6. Водогрейная коробка 500х120х280 мм.
    7. Двухкомфорочная чугунная плита 400х700 мм.
    8. Стальные полосы 1000х50х2 мм и 1450х25х2 мм.

    Примечание: Кладка отдельных элементов печи «русская теплушка» требует использования разборных фанерных или деревянных шаблонов, которыми лучше запастись до начала работ.

    Кладочный раствор своими руками

    Подготовить раствор для кладки печи намного сложнее, чем обычный. Если нет желания вникать в тонкости приготовления жаропрочной смеси, можно найти в магазине уже готовый раствор.

    Намного дешевле будет подготовить его самостоятельно, своими руками. Да и если русская печка строится своими руками, зачем прибегать к чужой помощи в приготовлении раствора?

    Состав кладочного раствора зависит от используемого кирпича:

    1. Кладка полнотелого кирпича М150 выполняется на глинопесчаном растворе с соотношением песка и глины 2:1. Такой же раствор применяют, когда облицовывают русскую печь керамической плиткой.
    2. Тугоплавкий кирпич кладут на растворы из специальной тугоплавкой глины и песка.
    3. Использование шамотного кирпича требует раствора на базе каолиновой или бентонитовой глины и порошка шамотного. Соотношение компонентов 1;3 или 1:4.
    4. Кирпичную трубу в чердачном помещении можно строить на обычном цементно-песчаном растворе.

    Особенности приготовления глиняного раствора

    Глина является мягкой нерудной породой, подходящей для лепки скульптур и изготовления посуды, кафеля и других изделий. Приготовление раствора для кладки русской печи своими руками требует тщательного подбора сырья. Глина в природе встречается в разном виде:

    • постная;
    • нормальная;
    • жирная.

    Мастерство печника состоит в подборе оптимального соотношения в растворе песка и глины для получения идеального связывающего вещества.

    Качество «печного» раствора можно проверить старыми народными способами. Простейший из них – скатать из «глиняного теста» жгутик и попробовать изогнуть его. Чем меньше радиус изгиба, при котором жгутик начинает трескаться, тем раствор лучше.

    Другой несложный способ выглядит так: из подготовленного материала необходимо скачать шарик и раздавить пальцами. Если глина начинает трескаться при сжатии на треть от диаметра – раствор подходит для кладки. Если же шарик начинает рассыпаться раньше – раствор «тощий». При «жирном» растворе глина начинает трескаться при сжатии на половину диаметра и более. Если не получается добиться идеального состава, лучше использовать «жирный», а не «тощий» раствор.

    Как самостоятельно смешать глиняный раствор

    Русская печь своими руками – это красивая аккуратная кладка, которой предшествует труд по замесу раствора. Сооружение русской печи требует примерно 3,5 м3 раствора. Следует заранее подготовить необходимое количество ингредиентов в соответствии с пропорциями их содержания в смеси. Воды понадобится примерно ¼ от объема глины. Например, на 1.1 м3 глины и 2.3 песка нужно 0,27 куба воды.

    Тарой для раствора может служить железная бочка или деревянный ящик, обитый жестью. Глину необходимо предварительно замочить в воде на двое суток. После этого можно добавить песок и начать смешивание раствора. Можно это сделать без механического оборудования, перемешивая глину ногами. Для этого понадобятся высокие резиновые сапоги. Мешать смесь следует до тех пор, пока она не станет однородной.

    Важно: удалите все камешки и крупные комки из смеси. Ширина швов кладки обычного кирпича 5 мм, шамотного – 3 мм. Крупные включения будут мешать работе.

    Как построить фундамент

    Такому массивному сооружению, как печь, необходим надежный отдельный фундамент. Поэтому сооружение печи в уже построенном доме очень сложное дело. Лучше позаботиться о печном фундаменте заранее, на этапе закладки дома.

    Фундамент для русской печи
    Фундамент для русской печи

    Самым надежным является монолитный железобетонный фундамент. Подошва печного фундамента является независимой конструкцией, не связанной с фундаментом печи. Ее сооружают по стандартной технологии. Выступ кромки фундамента за первый слой кладки печи называется обрез. Он должен составлять не меньше 50 см. Для гидроизоляции печи сверху на фундамент укладывают два слоя рубероида.

    Русская печь часто располагается у внутренней стены, имеющей неглубокий фундамент. Тогда подошва фундамента печи должна быть на одном уровне с подошвой фундамента стены. Чтобы обеспечить независимость печного фундамента, его располагают с зазором 5 см. Этот зазор заполняют песком. Верх фундамента русской печи должен быть ниже уровня пола не меньше, чем на 14 см. Если русская печь сооружается возле наружной стены с глубоким фундаментом, можно расширить котлован под фундамент печи.

    Песчано-гравийная засыпка печного фундамента должна быть тщательно утрамбована. Плиточный печной фундамент сооружается также в 5 см от основания дома. Отступка между фундаментом печи и дома заполняется песком. Торцевые стенки отступки выполняют из кирпича. Глубина печного фундамента зависит от особенностей грунта и составляет не меньше 50 см.

    Когда русская печь устанавливается в проеме, прорезанном в деревянной стене, необходимо соединение концов нижнего венца. Для этого необходимы стальные полоски 60х6 мм в сечении. Их накладывают на бревна с обеих сторон стены и стягивают болтами. Для красоты проем обрамляется стояками из дерева. Зазор между деревянными деталями и печью должен быть не меньше 50 мм. Этот зазор называется «разделка». В фундаменте под стеной также должен быть промежуток, в который фундамент печи должен входить с отступкой 5 см.

    Кладка

    Важный параметр кладки – герметичность. Поэтому русская печь строится только из целых кирпичей, а толщина швов не должна превышать 5 мм.

    Примечание: Недопустимо использовать глиняную обмазку внутренней поверхности русской печи для улучшения герметичности конструкции.

    Обмазка уменьшает теплопроводность печных стен и способствует отложениям на них сажи и копоти. Более того, в процессе эксплуатации глина может отслоиться и забить печные каналы. Применяют три метода кладки:

    • «в кирпич» (толщина стенки равна длине кирпича);
    • «в полкирпича» (стенка по ширине кирпича);
    • «в четверть» (стенка из кирпича, поставленного на ребро).

    Внутренние стенки делают толщиной в полкирпича, наружные – в кирпич.

    Перевязка швов выполняется путем использования неполноразмерного кирпича или метода тычковой и ложковой кладки, когда кирпич кладут плашмя, следующий слой – тычком наружу. Керамический кирпич «вытягивает» влагу из раствора, поэтому перед укладкой его вымачивают в воде. При строительстве русской печи нужно тщательно удалять излишки раствора, особенно внутри печи.

    Порядовка для кладки

    Порядовка русской печи
    Порядовка русской печи

    Чтобы самостоятельно построить русскую печь, неопытными мастерами используется порядовка. Это пошаговая инструкция, описывающая порядок операций при кладке каждого слоя печи. Порядовка позволяет быстро освоить мастерство печника. Достоинство этого типа инструкции в том, что порядовка содержит подробные иллюстрации каждого слоя кирпича, составляющего русскую печь.